Những nhân tố dẫn đến sự biến đổi

3.3.1. Ảnh hưởng của bối cảnh xã hội

Trang phục là tấm gương phản ánh đời sống xã hội, thể hiện xu hướng thẩm mỹ của của từng con người trong từng thời kỳ. Xã hội Việt Nam dưới sự cai trị của thực dân Pháp, đã chuyển từ xã hội phong kiến độc lập sang tư bản thuộc địa. Một cơ cấu xã hội mới được hình thành và phát triển trong bối cảnh văn hóa phức tạp, đây là thời kỳ khởi đầu cho sự tiếp xúc văn hóa cổ truyền Việt Nam với nền văn hóa phương Tây. Trền nền tảng cơ cấu xã hội mới ấy, những nhân tố

biểu hiện mạnh mẽ cho sự chuyển đổi và tiến hóa về nhận thức thẩm mỹ ra đời,

ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến đổi trang phục, đặc biệt là y phục phụ nữ. Riêng ở những đô thị lớn như Hà Nội thì quá trình chuyển biến này được diễn ra sớm hơn.

Giống như các quốc gia Đông Á khác, đầu thế kỷ XX ở Việt Nam tại các đô thị lớn–đặc biệt là Hà Nội- một đô thị có truyền thống văn hiến ngàn năm và là nơi có số lượng trí thức đứng đầu cả nước, cũng đã diễn ra quá trình Âu hóa mạnh mẽ khi tiếp xúc với văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, do sự chi phối của

loại hình văn hóa gốc nông nghiệp cộng thêm sự ảnh hưởng sâu đậm Nho giáo mà quá trình Âu hóa ở Hà Nội có những đặc điểm riêng biệt so với quá trình Âu hóa của các thành phố khác trong khu vực.

Trong những năm đầu 1930, tiêu chuẩn ăn mặc thời thượng của một phần thế giới hướng theo nước Pháp, Hà Nội – thủ đô Đông Dương cũng từng bước hình thành một thị trường “thời trang tơ lụa vải vóc” ngoại hoá cạnh tranh với bản địa, ngay cả khi thuật ngữ “thời trang” bằng tiếng Việt còn chưa được sử dụng. Quy luật cung cầu nảy sinh từ phong trào theo “mốt” thúc đẩy phong trào cải cách y phục và định hình đường nét thời trang mang “tính cách Việt Nam”. Hà Nội là đô thị đầu tiên của Việt Nam, là trung tâm buôn bán rất sầm uất, tất cả các sản vật ở trong nước cũng như ở nước ngoài đều tập trung tại đây trong đó có vải vóc, tơ lụa. Chính vì thế mà Hà Nội xưa còn được biết đến với cái tên phường nghề Kẻ Chợ. Từ phố tơ lụa Hàng Bông, Hàng Đào đến các hiệu may âu phục, nhà buôn – xưởng dệt ở Hàng Ngang, Hàng Trống, Hàng Quạt, Hàng Bồ… là nơi dân làng tứ xứ hội tụ về, mang theo bao tinh hoa kỹ nghệ dân gian, cùng trí tuệ canh tân và công nghệ tiên tiến học hỏi từ phương tây.

Trong nửa đầu thế kỷ XX, có thể nói thị trường Hà Nội đã hoạt động giao thương vô cùng sôi nổi, tận dụng vị thế thủ đô Đông Dương và tích cực theo đuổi tư duy kinh tế của thời đại mới. Sự du nhập các loại vải mới và cùng với sự phát triển của công nghiệp dệt trên thế giới, sản xuất được những loại vải lụa chất lượng cao hơn với khổ vải rộng hơn, kiểu cách của chiếc áo dài cũng được biến đổi. Trang phục có thể nhuộm được màu sắc đa dạng chứ không chỉ còn một màu thâm nâu buồn tẻ được nhuộm từ củ nâu, từ bùn… Nền công nghiệp thời trang Pháp hết sức phát triển, có ảnh hưởng to lớn với cả thời trang Châu Âu cũng như trên thế giới. Người dân Hà Nội cũng học tập được từ người Pháp những kỹ thuật dệt may tân tiến như làm đăng ten, rua, thêu…. “Nghề ren ở

nước ta thì trẻ tuổi hơn. Nó được du nhập từ phương Tây vào nước ta khoảng 100 năm nay và xuất hiện đầu tiên ở các vùng Thanh Oai, Thường Tín thuộc tỉnh Hà Đông cũ.” (Trần Quốc Vượng, 2009)

Chính quyền Pháp dùng chính sách chia để trị, núp bóng “khai hoá văn minh” đã có nhiều chính sách tác động sâu sắc đến trang phục Hà Nội. Người Pháp muốn quảng bá văn hoá của mình, dẹp dần ảnh hưởng của chữ Nho nên đã cho lập ra rất nhiều trường học. Các em học sinh từ nhỏ đã được mặc những bộ đồng phục giống như các trường học của Pháp. Do tiếp xúc với văn hoá Pháp từ nhỏ, dần dần số thanh thiếu niên Việt Nam thấm nhuần văn hoá Tây phương trở thành đông đảo, họ tự ý bỏ khăn đóng áo dài, cắt tóc ngắn, cạo răng trắng…học theo lối ăn mặc của phương Tây. Một số trường học dành cho nữ sinh do người Pháp thành lập đã xuất hiện ở các đô thị lớn như Hà Nội như Trường Brieu (Trường Hàng Cót) là trường nữ học đầu tiên ở Bắc Kỳ, cũng là trường nữ học

đầu tiên trên toàn Đông Dương dạy theo chương trình Pháp - Việt. “Nữ sinh Hà

Nội các trường trung học, tiểu học đến lớp đều phải mặc áo dài, có em đã mặc

theo kiểu áo Lemur, đeo hoa tai đâm, kiềng vàng, vòng tay hoặc lập lắc (plaque) vàng” (Đoàn Thị Tình, 2010). Trong các trường nữ sinh này, chương trình học chủ yếu được dạy bằng tiếng Pháp, chính vì thế đã làm xuất hiện một tầng lớp nữ sinh được gọi là nữ sinh tân học, chịu ảnh hưởng của văn hoá phương Tây, với một lối sống thách thức các quan niệm về đạo đức truyền thống. Cảm quan thẩm mỹ của lớp người mới này đã không còn bị kiềm toả bởi tư tưởng phong kiến lạc hậu và giáo điều (Đặng Thị Vân Chi, 2008)

Nền mỹ thuật Việt Nam thời thuộc Pháp cũng diễn ra đầy xáo trộn và mâu

thuẫn. Thực dân Pháp còn cho thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông

Dương tại thủ đô Hà Nội. Mặc dù người Pháp cho thành lập trường Mỹ thuật Đông Dương chủ yếu phục phụ cho chính sách cai trị của chúng, tuy nhiên cũng nhờ vậy mà mỹ thuật Việt Nam được tiếp thu một làn gió mới của nghệ thuật thế giới. Trong giai đoạn này, có lẽ chưa bao giờ đội ngũ nghệ sỹ lại đông đảo, có kiến thức khoa học, tính tự do trong sáng tạo đến thế (tất nhiên vẫn bị hạn chế nhất định dưới chính sách của thực dân Pháp). Chính tại ngôi trường này đã đào tạo ra một thế hệ hoạ sĩ Việt Nam đầu tiên. Những sinh viên xuất sắc nhất tốt nghiệp tại đây như Nguyễn Cát Tường, Lê Phổ, Tô Ngọc Vân, Lê Thị Lựu sau này đã có những đóng góp to lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam (Phạm Thị Chỉnh, 2013). Trong đó Nguyễn Cát Tường được xem như là người thủ lĩnh của phong trào cải cách trang phục những năm 1930 – 1945. Ông như một nhà chuyên môn về vấn đề phụ nữ, đã mang tư duy về cái đẹp của người Pháp mà áp dụng triệt để vào phong trào làm đẹp của chị em phụ nữ tân thời.

Hình 64: Cô giáo và nữ sinh Hà Nội mặc trang phục áo dài tân thời năm 1939

Ngoài tác động của bối cảnh xã hội trong nước, xét trong bối cảnh thời đại và các quốc gia trong khu vực, các quốc gia châu Á khác như Nhật Bản hay Trung Quốc cũng đang có những chuyển biến tương tự trong xã hội, đâu đâu người ta cũng bàn đến sự cải cách của y phục phụ nữ , tiêu biểu là cuộc cải cách chiếc sườn xám của phụ nữ Trung Hoa cũng đang diễn ra hết sức sôi nổi thời kỳ này. Tất cả những điều đó không thể không có ảnh hưởng đến sự biến đổi trang phục phụ nữ Việt.

Nhìn chung, trang phục mang cốt cách, bản sắc văn hoá của một cộng đồng, một dân tộc. Tuy nhiên, nó không phải là cái bất biến mà luôn luôn biến đổi dưới tác động của chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội. Sự thay đổi vị trí một kinh đô sang một tỉnh đối với Hà Nội, cũng như địa vị thành phố bị bảo hộ thời thuộc Pháp đã tạo sự thay đổi nhất định trong trang phục nơi đây. Những chính sách của thực dân Pháp đã tác động làm thay đổi sâu sắc trang phục Hà Nội từ chất liệu đến kiểu dáng, từ phong cách đến màu sắc, từ quần áo đến giày, dép, mũ, nón, đồ trang sức… Sự thay đổi đối với cả mọi tầng lớp trong xã hội và đặc biệt là với người phụ nữ. Sự cải cách này có tính sâu rộng hơn cải cách thời kì trước đó – thời nhà Nguyễn. Tuy nhiên không thể nói chính sách của thực dân Pháp tốt hơn chính sách của nhà Nguyễn đối với trang phục Hà Nội. Sự biến đổi của trang phục không hoàn toàn phụ thuộc vào mục đích tốt hay xấu của người cầm quyền, nó phụ thuộc nhiều vào sự chấp nhận có tính văn hoá thẩm mỹ của cả một cộng đồng.

3.3.2. Ảnh hưởng của nhu cầu sinh hoạt và làm đẹp

a) Nhu cầu sinh hoạt

Lối ăn mặc trước đây (áo năm vạt cài khuy) gặp phải nhiều sự chống đối trong dân gian phần lớn là bởi thiết kế có quá nhiều bất tiện trong sinh hoạt với

nhiều chi tiết thừa thãi. Năm 1934, trên báo Phong hoá, hoạ sĩ Nguyễn Cát

Tường đã nhận định “toàn thân bộ áo của phụ nữ nước nhà chỗ nào cũng đáng

chỉ trích” (Nguyễn Cát Tường, 1934) Ông phân tích “Trước kia, ta còn là Tầu nên quần áo ta phải theo họ. Nhưng bây giờ, ta đã gần hết Tầu rồi kia mà, chả có thế người ta lại gọi mình là Annam mà mình lại chỉ biết nói tiếng Annam. Vậy thì lẽ tất nhiên mình phải bỏ dần lối Tầu đi mới được. Theo mãi họ làm gì? Họ làm thì đúng, ta làm thì dở. Ta ở xứ nóng thì sao ta cứ theo họ là người xứ lạnh – chẳng lạnh lắm cũng lạnh hơn xứ mình- mà may ống tay chật, cổ khít lại cài khuy (Nguyễn Cát Tường, 1934). So sánh với “Y phục của người các nước Âu Mỹ không những rất gọn gàng, hợp với khí hậu xứ họ, mà kiểu mẫu lại rất nhiều và rất đẹp. Như thế đủ tỏ ra rằng họ có một cái trình độ trí thức rất cao, một nền văn minh rất rõ rệt và luôn luôn tiến bộ” (Nguyễn Cát Tường, 1934). Phụ Nữ

Tân Văn – một tờ báo phụ nữ nổi tiếng Sài Gòn cũng nhận định: “Từ cái nón, cái

khăn, cái áo dài hai vạt phất phơ, cái quần rộng ống, từ cái dép, cái guốc, ta phải nhận rằng y phục đàn bà không hợp thời và không tiện” (Phụ nữ Tân văn, 1934). Điều đó tất yếu dẫn đến việc cần phải có một sự thay đổi trong bộ trang phục sao cho phù hợp với hoàn cảnh khí hậu và nhu cầu sinh hoạt.

Nhận thấy những mặt hạn chế trong lối y phục cũ, hoạ sĩ đã cho ra đời những thiết kế với những chi tiết thay đổi nhằm ưu tiên sự tiện lợi, gọn gàng, hợp vệ sinh cho trang phục phụ nữ. Sự ưu tiên này được thể hiện tập trung ở phần cổ và tay của áo dài Lemur. Hoạ sĩ Cát tường cho rằng “cái cổ áo là thừa và hai ống tay bất tiện”. Những chiếc áo cổ khít, cài khuy và những ống tay chật chỉ phù hợp với xứ lạnh, trong khi đó, “Xứ ta là một xứ nóng, vậy quần áo của ta cần phải rộng rãi, trước là để sự cử động được tiện lợi, sau là để hợp vệ sinh (Nguyễn Cát Tường , 1934). Từ đó, ông đề xuất thiết kế chiếc cổ hở với rất nhiều kiểu đa dạng như cổ bánh bẻ, cổ lưỡi dao, cổ viền….(Hình 65)

Hình 65: Một số mẫu thiết kế cổ áo của Nguyễn Cát Tường

(Nguồn: báo Phong Hoá số 89)

Tương tự với ống tay áo, hoạ sĩ cũng đề xuất các ống tay rộng tuy nhiên không phải kiểu lụng thụng “Thoáng hơi thì có thoáng thật, song hay vướng víu, dễ dây bẩn và rất không tiện cho các công việc hàng ngày” (Nguyễn Cát Tường , 1934) mà “chỉ nên may rộng từ nách ra chỗ khuỷu tay độ mươi mười lăm phân tây, còn từ chỗ đó ra cổ tay, ta nên may hẹp lại” (Nguyễn Cát Tường , 1934). Rồi thì tuỳ từng thời tiết các mùa mà thay đổi, nếu như mùa xuân có các kiểu áo tay dài: lưỡi chàng, kiểu quả tim, kiểu đuôi tôm… thì mùa nực có các mẫu tay áo dùng cho các thời điểm khác nhau: tay ngắn viền chun dễ mặc lúc trời mát, tay dài có đuôi tôm ở cổ tay để chống nắng khi ra ngoài (Hình 66)

Hình 66: Một số mẫu thiết kế ống tay áo đăng trong Đặc san ĐẸP

(Nguồn: V- Vintage Club)

b) Nhu cầu làm đẹp

Tục ngữ xưa có câu “ Cái nết đánh chết cái đẹp” để thể hiện quan điểm của người xưa về về vẻ đẹp của phụ nữ. Nhưng theo dòng chảy của thời đại, ta nhận

thấy đó thực chất chỉ là “những lời từ thiện của các nhà đạo đức dùng để an ủi

những bạn gái kém vẻ thanh xuân” (Cô Duyên, 1936) Hoạ sĩ Cát Tường viết trên báo Phong Hoá “Các nhà đạo đức thường nói: quần áo thường là những vật dùng để che thân cho khỏi nắng mưa, gió, lạnh, ta chẳng nên để ý đến cái đẹp, cái sang của nó làm gì. Muốn theo đúng như thế, soàng ra ta cũng phải là một bậc thánh hiền. Nhưng khốn nỗi, chúng ta chỉ là chúng ta, nghĩa là những người thường, sống, chết có hạn, đầy rẫy những lòng ham muốn, những tính xấu xa

mà… tính ưa đẹp lại là một” (Nguyễn Cát Tường, 1934). Khi tính ưa đẹp đã là

một trong những nhu cầu thiết yếu của con người thì dĩ nhiên những bộ trang phục theo lối cũ mặc dù vẫn mang một vẻ đẹp riêng nhưng màu sắc có phần đơn

điệu, không có nhiều kiểu dáng tựa như một thứ “đồng phục” thời đó không thể

nào thoả mãn được nhu cầu ấy, “quần áo tuy dùng để che thân thể, song nó có

thể là tấm gương phản chiếu ra ngoài cái trình độ trí thức của một nước. Muốn biết nước nào có tiến bộ, có mỹ thuật hay không, cứ xem y phục nước họ ta cũng đủ hiểu.” (Nguyễn Cát Tường, 1934)

Đối chiếu “Tháp nhu cầu của Maslow” với chức năng của quần áo, ta thấy trang phục ở các thời kỳ trước đã đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của con người theo mức độ cấp tiến từ thấp tới cao:

Hình 67: Tháp nhu cầu Maslow

(Nguồn: Internet)

Cấp 1 quần áo là nhu cầu để tồn tại, là nhu cầu vật chất; Cấp độ 2: quần áo, trang phục bảo vệ chúng ta được an toàn (che mưa, che nắng, chống đạn…); Cấp độ 3: trang phục giúp chúng ta đáp ứng nhu cầu tâm lý trong quá trình giao tiếp xã hội ( trang phục phù hợp với lứa tuổi, phù hợp giới tính, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp như cưới xin, nghi lễ, tôn giáo…); Cấp 4 trang phục thể hiện nhu cầu được đánh giá, được tôn trọng (giúp người mặc khẳng định mình thuộc

nhóm người nào, cộng đồng nào trong xã hội, thể hiện được địa vị xã hội… điều này được thể hiện rõ dưới thời kỳ phong kiến phân chia rõ ràng giữa trang phục triều đình, quan lại với thường dân). Khi các nhu cầu cấp độ trên được thoả mãn,

trang phục cần phải tiến tới thang bậc nhu cầu cao nhất - cấp độ 5: trang phục

được người mặc với mục đích thể hiện bản thân mình, để tô điểm làm đẹp cho người mặc, thể hiện khiếu thẩm mỹ riêng, cá tính riêng của mỗi người. Vì thế, sự thay đổi này là cần thiết không những để thoả mãn nhu cầu làm đẹp mà đó còn là xu thế tất yếu của thời đại như trong bài Quần áo mới đăng trên tạp chí Ngày Nay có viết “Có người than phiền rằng quần áo mới sinh ra lắm mốt, thật phiền phức, bắt người ta phải thay đổi quần áo luôn luôn. Nhưng cái cốt yếu của “mốt” là ở sự thay đổi ấy, sự phiền phức ấy, sự khác nhau ấy – và chính quần áo mới hơn quần áo cũ cũng là vì những sự ấy. Có khác nhau mới có nhiều kiểu đẹp, có thay đổi mới có sự tìm tòi vẻ đẹp mãi mãi.” (Việt Sinh, 1935)

3.3.3. Ảnh hưởng của truyền thông báo chí

Các phương tiện truyền thông luôn có một sự ảnh hưởng quan trọng đối với trang phục của thời đại. Trước khi có sự ra đời của truyển hình vào năm 1950 thì sức lan toả truyền thông đều thông qua công cụ đắc lực báo chí. Mặc dù sinh sau đẻ muộn hơn báo chí ở Sài Gòn nhưng Hà Nội lại nhanh chóng trở thành trung tâm báo chí toàn quốc. Trong khoảng thời gian 1930- 1945, Việt Nam đã tạo thành một cuộc cách mạng văn hoá xã hội toàn diện biến đổi từ văn

Những nhân tố dẫn đến sự biến đổi

Khái niệm “văn minh” và “lạc hậu”

Trang phục phụ nữ Hà Nội thời Nguyễn