Kiến thức chung về vật liệu dệt
Khái niệm – Phân loại vật liệu dệt
- Xơ dệt: là những vật thể mềm mại nhỏ bé để từ đó làm ra sợi, vải
- Sợi: là sản phẩm của ngành kéo sợi và là nguyên liệu của ngành dệt
1 – Phân loại theo cấu trúc: a – Xơ dệt:
+ Xơ cơ bản: là vật thể rất mảnh và nhỏ không thể chia tách theo chiều dọc (nếu không muốn nó bọ phá hủy), còn nếu chia theo chiều ngang, nó trở thành 2 đoạn ngắn Bình thường chiều dài xơ cơ bản tình bằng mm (xơ bông, xơ đay…) hoặc bằng cm (xơ len, lanh, gai ) Cũn bề ngang tỡnh bằng àm
Xơ cơ bản có đủ độ dài có thể dùng kéo sợi, nếu không sẽ được dùng làm bông đệm hoặc làm nguyên liệu cho ngành khác
+ Xơ kỹ thuật: là dạng xơ do nhiều xơ cơ bản ghép nối bằng chất keo, có chiều dài tính bằng cm (xơ đay, lanh, gai, …) chủ yếu dùng để se dây hoặc dệt bao
+ Sợi cơ bản (hay tơ): cũng là một dạng của xơ cơ bản nhưng có chiều dài hàng trăm mét trở lên (như tơ tằm, tơ hóa học) với bề ngang giống xơ cơ bản, thường được sử dụng để se thành sợi bền để dệt lụa, se dây, …
Gần đõy trờn thị trường xuất hiện loại xơ dệt cú bề ngang tớnh bằng đơn vị 10 -1 àm gọi là xơ tế vi (microfibe) Những mặt hàng lụa dệt từ xơ tế vi khá mỏng, mịn và xốp với tên gọi là silk rất thích hợp may áo dài, trang phục nữ b – Sợi dệt:
+ Sợi đơn: do xơ cơ bản ghép và xoắn lại tạo nên (sợi bông, sợi len…)
+ Sợi phức: được ghép từ nhiều xơ cơ bản hay xơ kỹ thuật (tơ sống, sợi đay, …) + Sợi xe: do nhiều sợi đơn hoặc sợi phức ghép và xoắn lại với nhau tạo thành
2 – Phân loại theo hình thức sản xuất:
+ Sợi chải thường (chải thô): dùng nguyên liệu xơ có chất lượng và chiều dài trung bình kéo trên dây chuyền thiết bị có máy chải thô và cho sợi có chất lượng trung bình (sợi bông, sợi đay) để dệt nên các loại vải có chất lượng trung bình
+ Sợi chải kỹ: dùng nguyên liệu xơ dài và tốt, kéo trên dây chuyền thiết bị có máy chải thô và chải kỹ, cho ra loại sợi có chất lượng cao dùng sản xuất chỉ may, hàng dệt kim và các loại vải cao cấp (sợi bông, sợi len, …)
+ Sợi chải liên hợp: dùng nguyên liệu xơ ngắn, chất lượng thấp, xơ phế liệu của hai thế hệ trên, sử dụng dây chuyền thiết bị gồm nhiều máy chải thô, các băng chuyền trộn đều, máy phân băng và vê để kéo ra loại sợi xốp dùng để dệt chăn màn, các loại vải bọc bàn ghế, thảm (sợi bông, sợi len, …)
Với nguyên liệu hóa học có 2 dạng sợi được sử dụng khá phổ biến là sợi xốp và sợi dún Sợi xốp hiện nay được sản xuất chủ yếu tử xơ acrylic với 2 thành phần có độ chênh lệch nhau lớn dùng sản xuất len tổng hợp để đan áo ấm Sợi dún chủ yếu được sản xuất từ tơ polyamit, tơ polyeste cũng có thể từ tơ poly acrylic, tơ axetat … do bản chất loại nguyên liệu này có độ đàn hồi cao, dễ định hình nhiệt nên thường được sử dụng để sản xuất hàng dệt kim, dệt thoi
3 – Phân loại theo quá trình sử dụng:
+ Sản phẩm mộc: là sợi, xơ hay vải còn ở dạng nguyên sơ chưa qua xử lý, thường được sử dụng làm phụ liệu hay nguyên liệu cho một quá trình hay một ngành sản xuất nào đó
VD sợi đưa vào quá trình sản xuất chỉ may là sợi se dạng mộc, lấy từ máy se và máy quấn ống
+ Sản phẩm hoàn tất: là sản phẩm dạng xơ, sợi hay dạng vải đã qua quá trình xử lý hóa lí như nấu, tẩy, nhuộm, in, định hình nhiệt, tẩm chất chống nhàu, chống thấm …
Sản phẩm hoàn tất được bán rộng rãi cho người tiêu dùng như một loại hàng hóa Ngành may đã sử dụng 2 nguyên liệu chính là vải hoàn tất và chỉ may
4 – Phân loại theo xuất xứ hay thành phần hóa học:
Về bản chất nguyên liệu dệt thuộc 2 nhóm:
+ Nhóm thiên nhiên: gồm những nguyên liệu có sẵn trong thiên nhiên mà loài người đã biết khai thác từ rất lâu:
- Gốc thực vật: bông, lanh, đay, gai
- Gốc động vật: len, tơ tằm
+ Nhóm hóa học: là những nguyên liệu không có sẵn trong thiên nhiên mà phải trải qua quá trình chế biến hóa học mới có
Gốc xenlulô có vixcô, polyno, axêtat
Gốc protit có lông cừu, tơ tằm …
Gốc khoáng vật có thủy tinh
Nhóm dị mạch: polyamit, polyeste, polyuretan
Nhóm mạch cacbon: polyolefin, polyacrylic, polyvinylclorua
- Lệ thuộc vào khí hậu, đất đai và việc khai thác tốn nhiều công, giá thành cao, kém bền khi sử dụng
- Thích hợp cho may mặc do phù hợp sinh lý con người
- Ít lệ thuộc vào thiên nhiên, sản xuất chủ động cho năng suất cao, giá thành tương đối thấp
- Ít phù hợp với sinh lý con người
Những năm gần đây xu hướng của ngành sợi hóa học là sản xuất nguyên liệu dệt có tính hợp vệ sinh cao như hút ẩm nhiều, phát sinh tĩnh điện ít và dễ hủy hoại để tránh gây ô nhiễm môi trường
III – Cấu trúc xơ, sợi dệt:
Thành phần cơ bản của xơ là polyme Polyme là tập hợp nhiều đại phân tử (cao phân tử) ở dạng những bó lớn và mỗi bó lớn gồm nhiều bó nhỏ Đại phân tử thì do nhiều đơn phân tử ghép nối rất dài tạo nên và có 3 dạng:
- Dạng dây: các đơn phân tử biến thành những mắc xích liên kết với nhau tạo thành chuỗi dài và hầu hết polyme xơ dệt đều có dạng này Trong polyme các đại phân tử dạng dây dễ có điều kiện nằm sát bên nhau làm xuất hiện nhiều liên kết phân tử có ảnh hưởng đến độ bền cơ học của xơ
- Dạng nhánh: chỉ có polyme tên gọi fibroin trong tơ tằm
- Dạng lưới 3 chiều: chỉ có ở polyme tên gọi keratin trong len
Các tính chất chủ yếu của xơ, sợi dệt
I – Độ mảnh và cở sợi:
Do sợi là một vật liệu xốp, dễ biến dạng nên cỡ sợi không thể xác định thông qua đường kính mà phải theo độ mảnh Bản thân độ mảnh lại được thể hiện gián tiếp qua chi số mét
Một đoạn sợi có chiều dài L, cân nặng với khối lượng G thì cỡ sợi biểu thị bằng chi số mét qua công thức:
Với chiều dài tính bằng mét, khối lượng tính bằng gram
Những loại sợi kéo từ xơ cơ bản như sợi bông, sợi len, kể cả từ xơ kỹ thuật như sợi đay, cỡ sợi thường được biểu hiện bằng chi số
Chi số càng lớn thì sợi càng mảnh
Một đoạn sợi có khối lượng G tương ứng với chiều dài L thì cỡ cỡ sợi biểu thị bằng chuẩn số qua công thức:
Nếu G lấy đơn vị khối lượng là gram, L đơn vị dài tương đương 1km thì T có đơn vị tex
Chuẩn số được áp dụng phổ biến để thực hiện cỡ sợi cho tơ tằm hóa học
II – Độ đều: Độ đều là một tính chất rất quan trọng của sợi Sợi không đều về bề ngang sẽ dễ gây đứt trong quá trình dệt Thông qua kết quả cân khối lượng đoạn sợi, độ không đều của sợi được thể hiện qua giá trị CV% như sau:
Trừ loại sợi sản xuất từ sợi cơ bản hay tơ, sợi từ xơ cơ bản muốn có được buộc phải dùng phương pháp xoắn xơ cơ bản lại với nhau Độ săn thể hiện mức độ xoắn nhiều hay ít được xác định bằng số vòng xoắn đếm được trên đơn vị dài 1m của sợi
Gọi X là số vòng xoắn trên chiều dài Lmm của đọan sợi thử Độ săn K được tính như sau:
Khi xoắn sợi hướng xoắn có thể là S hoặc Z Trên đơn vị dài của sợi khi K lớn và chiều xoắn càng nằm ngang thì mức độ xớan càng cao, thể hiện qua hệ số α được tính theo công thức:
Khi mức độ xoắn càng cao thì sợi càng cứng, đường kính của sợi giảm, khối lượng riêng càng lớn và độ bền sợi càng tăng Tuy nhiên, khi xét mối quan hệ giữa độ bền kéo và mức độ xoắn, có một lúc nào đó độ bền kéo đạt mức tối đa sau đó giảm dần cho đến khi sợi bị đứt do không chịu nổi mức độ xoắn quá cao Độ săn ứng với độ bền kéo tối đa gọi là săn tới hạn
IV – Độ giãn kéo: L p Độ giãn kéo được xác định bằng độ dài kéo giãn lớn nhất của sợi đạt được trước thời điểm sợi bị đứt
Sợi có chiều dài ban đầu L1, sau khi dùng lực kéo giãn sợi đến chiều dài L2 (trước khi đứt) thì % độ giãn kéo được tính theo công thức:
V – Độ ẩm: W Độ ẩm được đánh giá bằng thành phần % theo lượng hơi nước thải ra khi sấy khô sợi với một khối lượng cố định
Gọi Gt là khối lượng sợi thực tế
Gk là khối lượng sợi đã được sấy khô
Công thức tính % độ ẩm như sau:
VI – Độ bền ma sát:
Sợi chịu ma sát với các chi tiết trong quá trình gia công và hao mòn cơ học trong quá trình sử dụng
Ví dụ sợi dệt bị cọ sát vớ lỗ mắt go, răng lược của thiết bị dệt Bề mặt sợi càng thô nhám, càng ghồ ghề thì ảnh hưởng của ma sát càng lớn Lực ma sát xuất hiện trong các bề mặt của các thanh trượt làm sợi bị mòn, bề mặt sợi bị xù lông, độ bền sợi giảm Bởi vậy khi dệt người ta phủ một lớp hồ mỏng bao quanh bề mặt sợi có tác dụng bảo vệ sợi chống lại sự hao mòn do ma sát Để thử nghiệm độ bền ma sát của sợi dọc, người ta luồn những đoạn sợi qua các lỗ go Các go lắp trên cùng một giàn và được truyền động tịnh tiến nhanh nhằm bào mòn sợi nhờ các cạnh của lỗ go, cứ mỗi lần một đoạn sợi bị đứt người ta ghi lại số lần tịnh tiến của giàn go
VII – Độ sạch: Độ sạch là một trong những tính chất đặc biệt đặc trưng cho tính đồng nhất của sợi trong nguyên liệu và chế phẩm Tạp chất hình thành trong sợi từ nhiều nguồn khác nhau, có thể xếp thành hai loại:
- Tạp chất xuất hiện trong quá trình hình thành các loại xơ thiên nhiên khi thu nhận, ở giai đoạn chế biến ban đầu hoặc khi bị định hình ở các loại xơ hóa học
- Tạp chất xuất hiện trong quá trình chế biến xơ thành sợi do các nguyên nhân:
Điều chỉnh thiết bị không đúng
Thực hiện quy trình không đúng
Thao tác của công nhân và vệ sinh công nghiệp không đảm bảo
* Các dạng tạp chất trong sợi:
+ Xơ thiên nhiên gốc thực vật:
Bao gồm các loại tạp chất khó hoặc dễ tách ra khỏi nguyên liệu mà phân chia thành từng nhóm Ví dụ trong xơ bông các hạt không chín hoặc các hạt vỡ dính lẫn vào xơ, tạp chất này được tách ra trong quá trình cán bông, ngoài ra trong xơ bông còn có các loại tạp chất như vỏ quả, lá bông, đôi khi có cả cành bông lẫn trong đó Những tạp chất này khó tách ra khỏi xơ, một phần lẫn vào sợi làm giảm chất lượng sợi
+ Xơ thiên nhiên gốc động vật:
- Tơ tằm: tạp chất xuất hiện khi tạo thành vỏ kén hoặc trong quá trình ươm tơ
+ Trong xơ hóa học: tạp chất xuất hiện dưới dạng chùm xơ dính kết hoặc có loại tạp chất ở dạng xơ ngắn kết thành cụm Trong quá trình sản xuất, sợi được kéo trên các hệ thống khác nhau, hình thành loại tạp chất thứ hai gọi là tạp chất công nghệ như: độ không đều của sợi, tạp chất và khuyết tật của sợi được loại trừ trong quá trình cuộn sợi, tẩy và giặt
Sợi dệt có những tính chất chủ yếu nào? Trình bày nội dung của từng tính chất?
Tính chất lý hóa của xơ, sợi dệt
Xenlulo là polyme chính của các loại xơ gốc thực vật ( bông, lanh, gai, vixco, …) có công thức hóa học là [ - C6H10O5- ]n hoặc có thể viết [-C6H7O2(OH)3-]n
Mắt xích [ - C6H10O5- ] có gốc từ phân tử glucoza OH là nhóm chứa hydroxyl có tính háo nước
Những xơ gốc xenlulo nói chung đều có:
+ Khối lượng riêng khoảng 1,5 g/cm 3
+ Hút ẩm khá tốt: Bông 7,5 – 8%
1 – Ảnh hưởng của nhiệt độ:
Khi đốt nóng xơ xenlulo ở nhiệt độ 120 – 130 0 C trong một thời gian ngắn thì tính chất của xơ bị thay đổi rõ rệt Nếu đốt đến 180 0 C thì các phân tử xenlulo dần dần bị phá hủy Vậy khi ủi quần áo may bằng loại vải sợi này ta không được dùng nhiệt độ quá 100 0 C
2 – Ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời:
Dưới ánh sáng xơ xenlulo bị oxy hóa bằng oxy trong không khí Nếu ánh sáng mặt trời khoảng 90 – 100 0 C chiếu trực tiếp vào xơ thì độ bền của xơ xenlulo giảm đi 50% Điều này chứng tỏ ta không nên phơi quần áo quá lâu ngoài ánh sáng mặt trời
3 - Ảnh hưởng của vi sinh vật:
Trong điều kiện độ ẩm tương đối của khí trời từ 75 – 80%, xơ chứa hơi ấm > 9% thì xenlulo bị phá hủy dưới tác dụng của một số vi sinh vật Tùy theo loại vi sinh vật mà trên xơ có những vết mang màu sắc khác nhau Sự phát triển của vi sinh vật không thể hiện ra bên ngoài nhưng đối với những chỗ bị vi sinh vật phá hoại thì dễ hòa tan trong môi trường kiềm, khi nhuộm bằng thuốc nhuộm trực tiếp màu xanh lơ thì những vết bị vi sinh vật phá hủy thể hiện rõ rệt
4 - Ảnh hưởng của chất oxy hóa và chất khử:
- Đối với các chất oxy hóa như: hygrosulfit thì tính chất của xơ không bị thay đổi Vậy muốn tẩy quần áo cho trắng ta nên chọn các hóa chất trên
- Đối với các chất oxy hóa như: Bột tẩy trắng, muối natri, muối kali … các chất này dễ làm thay đổi tính chất của xơ xenlulo, độ bền sợi giảm
- Các chất khử: để xác định xơ xenlulo ta sử dụng dung dịch clorua kẽm iốt, xơ có chứa xenlulo khi nhuộm dung dịch này sẽ có màu xanh nước biển hay màu tím, xơ không phải là xenlulo sẽ có màu vàng
Xơ xenlulo bền vững trước tác dụng của kiềm Kiềm có khả khả năng oxyhóa xơ xenlulo bằng oxy trong không khí tao thành oxit xenlulo Nếu cho phản ứng tiến hành khi đốt nóng NaOH với xenlulo ta được một hợp chất là xenlulo kiềm Đây là một hợp chất kém bền vững, dễ bị nước phân tách tạo thành hydrat xenlulo dùng để kéo sợi vixco, polyno dễ bắt màu Khi đốt hydrat xenlulo trong dung dịch glyxerin ở nhiệt độ 150 0 C – 300 0 C thì hydrat xenlulo trở về xenlulo tự nhiên Ứng dụng tính chất trên để nhuộm màu xơ xenlulo
Trong dung dịch xút đậm đặc, nhiệt độ bình thường thì xơ xenlulo nở ra, mềm dẻo, co chiều dài lại, ứng dụng tính chất này ta dùng dung dịch kiềm đậm đặc để ổn định kích thước của mặt hàng xenlulo, gọi là phương pháp kiềm co
Vải sợi gốc xenlulo có tính hút ẩm cao và phát sinh tĩnh điện ít nên thích hợp cho hàng mặc lót, quần áo trẻ em, người già, …nhược điểm của loại vải sợi này là chống nhàu, dễ mục, không được bền
Protit là polyme chính tạo nên lông cừu, tơ tằm và một số xơ nhân tạo
Polyme hình thành từ nhiều phân tử axít amin, có công thức tổng quát H2N – CH – COOH
Mỗi phân tử axít amin sẽ mất một phân tử nước và liên kết với nhau bởi liên kết cacboamit – COOH – để có polyme dài Amin có tính kiềm và cacboxit có tính axít làm cho xơ protit dễ ăn màu với cả hai loại thuốc nhuộm axít và bazơ
Một số tính chất chung:
+ Khối lượng riêng: Tơ tằm 1,25 g/cm 3
Lông cừu 1,3 g/cm 3 + Hút ẩm khá cao: Tơ tằm 11%
1 - Ảnh hưởng của nhiệt độ:
Khi sấy len ở nhiệt độ cao từ 100 – 105 0 C, len trở nên khô cứng và kém bền Nếu làm ẩm len trở lại thì len sẽ hút ẩm nhiều và mềm
Nếu sấy quá lâu thì thành phần của xơ bị phân hủy, chuyển sang màu vàng, thoát khí
2 - Ảnh hưởng của hơi nước:
Xơ len có tính ngấm nước cao Nếu nấu len trong nước cất khoảng 2 giờ thì độ bền của len giảm
3 - Ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời:
Dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời thì xơ len bị oxy hóa bằng oxy trong không khí Kết quả làm cho liên kết trong xơ bị phá hủy, len tăng độ nở và độ hòa tan
Dưới tác dụng của H2SO4nồng độ 10% không đốt nóng thì len không giảm độ bền
Dưới tác dụng của axít đậm đặc thì len bắt đầu bị phá hủy Mức độ phá hủy tùy thuộc vào thời gian và nhiệt độ Trong cùng một điều kiện, axít vô cơ tác dụng lên xơ mạnh hơn axit hữu cơ
Dưới tác dụng của kiềm thì len bị phá hủy Nếu đun len trong NaOH nồng độ 3% thì len hoàn toàn bị hòa tan
6 - Ảnh hưởng của dung dịch muối:
Khi len gặp các dung dịch muối clorua canxi, cloruabary nồng độ 5% có xúc tác axít thì xơ len bị phá hủy trở nên khô cứng, giảm độ bền
Là vật chất cơ bản trong tơ, chiếm 80% thành phần cấu tạo của tơ
1 - Ảnh hưởng của nước và các dung môi:
Xơ fibroin không hòa tan trong nước, ête, còn khi xơ fibroin hấp thụ một lượng nước đáng kể sẽ trương nở lên từ 30 – 40%
Khi nhúng tơ vào nước ở nhiệt độ 18 0 C, tơ sẽ nở theo chiều ngang từ 16 – 18 %, trọng lượng tăng 30 – 35%, chiều dài tăng 1 – 2 %
Tơ dễ hòa tan trong dung dịch amoniăc đồng và clorua kẽm
Trong môi trường kiềm tơ dễ bị phá hủy, mức độ phụ thuộc vào hoạt tính của dung dịch kiềm và nhiệt độ
Vì thế khi giặt các sản phẩm được sản xuất từ tơ ta phải sử dụng xà phòng trung tính
Tơ bền vững với axít hơn so với kiềm Đối với axít có độ đậm đặc không cao thì sự phá hủy không thể hiện rõ Đối với H2SO4 đậm đặc, nhiệt độ cao thì sợi tơ sẽ bị phá hủy trong thời gian ngắn
IV – Xơ hóa học nhóm dị mạch:
Là dạng xơ trong phân tử polyme ngoài cacbon còn có các nguyên tố khác như oxy, nitơ, …
Nhóm này gồm có các xơ sau đây:
Có tên thương mại là nylon, ký hiệu là PA, hai dạng thường dùng trong may mặc là:
+ Polyamit 6: chiếm 30% sản lượng xơ polyamit của thế giới, có công thức hóa học là [-HN(CH2)5CO-]n
+ Polyamit 6,6: chiếm khoảng 60% sản lượng xơ polyamit của thế giới, có công thức hóa học là: [-OC(CH2)4CO – NH(CH2)6HN-]n
Tính chất chung của PA 6 và PA 6,6 là:
- Khối lượng riêng khoảng 1,14g/cm 3
- Chịu nhiệt kém, mềm ở 170 – 180 0 C Dễ co và mềm nếu nhiệt độ bàn ủi quá 130 –
- Bền kéo, bền ma sát, bền vi khuẩn rất cao
- Đàn hồi tương đối tốt
- Nhược điểm lớn là chóng bị lão hóa, trở nên ố vàng và giòn theo thời gian
- Sản phẩm may mặc thích hợp là hàng dệt kim, bít tất, mùng màn, dây buộc, …
Sử dụng phổ biến trong ngành may là loại được điều chế từ dimetylterftalat và etylenglycol, có công thức hóa học là:
- Chịu nhiệt trong phạm vi rộng, có thể từ - 70 0 C đến 175 0 C, chảy ở 235 0 C
- Bền với ánh sáng, chỉ kém polyacrylic
- Bền hóa học hơn PA
- Đàn hồi cao và định hình rất tốt, gấp 3 lần PA
- Vải dệt từ polyeste may quần áo mặc ngoài giữ nếp rất đẹp, tuy nhiên do hút ẩm kém nên không hợp vệ sinh
- Vải dệt từ polyeste pha bông (sợi PECO) với tỉ lệ 2:1, thường sử dụng cho vải dệt thoi (vải KT); tỉ lệ 1:1 cho vải dệt kim
Là những xơ mà trong công thức hóa học của polyme, các mắc xích khá giống các mắc xích polyamit nhưng nối nhau bằng liên kết uretan – COONH – (thay vì liên kết cacboamit – CONH – )
PU được điều chế từ hexa metylen diizocyanat (OCN(CH2)6NCO) và tetra metylen glycol (HO(CH2)4OH) có công thức hóa học là:
[-OOC(CH2)4COO-NH(CH2)6HN-]n
Xơ polyuretan có các tính chất sau:
- Độ bền, độ giãn thấp
- Sờ có cảm giác cứng, thô
- Không nhuộm được bằng phương pháp thông thường Năm 1960 Mỹ đã sản xuất được xơ PU đàn hồi cao với tên là Spandex có các đặc điểm sau:
+ Co giãn 500 – 700% Rất ít bị biến dạng dẻo
+ Đàn hồi gấp 1000 lần xơ thông thường, tương tự cao su
+ Kém bền với dung dịch tẩy chứa Clo
+ Sử dụng thuốc nhuộm crom trong môi truờng trung tính hoặc kiềm yếu
V – Xơ hóa học nhóm mạch cacbon:
Là xơ mà trong mạch phân tử polyme chỉ chứa nguyên tố cacbon, các mắc xích lấy từ những đơn chất mạch cacbon no gồm nhiều cặp nhóm metylen –CH2- trong đó nguyên tố H có thể dễ thay thế
Là polyme được điều chế từ hydrocacbua dãy olefin, gồm: a – Xơ polyetylen (PE)
- Hầu như không hút ẩm, độ ẩm trong xơ từ 0 – 0,01%
- Cách điện, cách nhiệt tốt
- Chịu nhiệt kém, co ở 50 – 60 0 C, mềm ở 90 0 C và chảy ở 107 0 C
- Bền cơ học vừa phải
- Đặc biệt rất bền hóa học ở nhiệt độ dưới 60 0 C không hề bị hủy hoại với hóa chất đậm đặc
- Xơ PE được sử dụng chủ yếu để sản xuất các loại dây buộc, các loại vải bọc bàn ghế b – Xơ polypropylen (PP):
Có công thức hóa học là: [-CH2-CH-]n
- Chịu nhiệt hơn PE nhưng co ở 100 0 C, mềm ở 140 0 C và chảy ở 160 – 175 0 C
- Cấu trúc polyme kết tinh cao nên rất bền cơ học (kéo, uốn, xoắn)
- Nhuộm bằng thuốc nhuộm phân tán hay thuốc nhuộm khối
- Bền hóa học cao hơn PE nhưng không bền với các chất oxy hóa
- Sử dụng xơ PP để dệt bao bì Có thể pha với bông, len, vixco để dệt vải may mặc
- Không cháy nhưng chịu nhiệt kém, co ở 70 – 75 0 C vè đến 100 0 C rút ngắn còn 50% nên có thể sử dụng để sản xuất sợi xốp
- Bền ma sát khá cao
- Rất bền với hóa chất
- Không nở trong nước, không thấm nước, ăn màu rất kém
- Dễ tích điện ma sát nên ngành y tế sử dụng để may mặc lót trị bệnh thấp khớp
Kiến thức chung về vật liệu may
Phân loại nguyên phụ liệu – sản phẩm may mặc
I – Phân loại nguyên phụ liệu may:
Là bao gồm tất cả những vật liệu cấu tạo nên sản phẩm may
Ngành may chỉ có duy nhất một nguyên liệu đó là vải Vải là vật liệu chủ yếu cấu tạo nên sản phẩm may
2 – Phụ liệu: a – Phụ liệu liên kết: Đó là chỉ Chỉ dùng để ráp nối, liên kết các chi tiết của sản phẩm lại với nhau và giữ cố định chúng b – Phụ liệu dựng:
Keo, vải dày, canh tóc dùng để lót bên trong các chi tiết của sản phẩm mục đích nhằm giữ nếp, tạo dáng, tạo độ phồng cần thiết cho sản phẩm
Ngày nay ngườ ta áp dụng rộng rãi phương pháp kết dính để nối ghép các chi tiết của quần áo Keo dùng trong chất kết dính phải đáp ứng yêu cầu về công dụng và điều kiện sử dụng của hàng may Cụ thể là:
- Dính và giữ chặt các bề mặt liên kết
- Lớp keo đủ bền và dẻo
- Thành phần của keo không có chất tác hại đối với cơ thể người
- Thời gian chịu đựng lâu dài (bền) dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời, hơi ẩm, giặt giũ, hóa chất, …
- Phương pháp kết dính đơn giản và an toàn c – Phụ liệu giữ nhiệt:
Mouse, vải dày, bông … dùng lót bên trong nguyên liệu mục đích giữ nhiệt cho cơ thể d – Phụ liệu cài:
Dây kéo, móc, nút, cài mềm, khóa nịt… được sử dụng để liên kết các chi tiết của sản phẩm lại với nhau và khi cần có thể tháo rời e – Phụ liệu trang trí:
Ren, ruban, vải viền, … nhằm trang trí trên sản phẩm để tăng vẻ mỹ thuật f – Phụ liệu giới thiệu, hướng dẫn sử dụng:
Các loại nhãn, mark dùng để giới thiệu nơi sản xuất, hướng dẫn cho người tiêu dùng về cách giặt, ủi, … g – Phụ liệu đóng gói:
Bao bì, khoanh cổ, bướm cổ, kẹp nhựa, kim gút, … dùng trong đóng gói sản phẩm hoàn tất để tăng vẻ thẩm mĩ, đảm bảo vệ sinh, dễ vận chuyển, …
II – Phân loại sản phẩm may mặc:
1 – Phân loại theo công dụng:
- Trong lao động sản xuất: Sản phẩm may mặc nói chung là hàng bảo hộ lao động phụ thuộc vào tính chất công việc và ngành nghề
- Trong sinh hoạt hằng ngày: Bao gồm các sản phẩm mặc thường, trang phục công sở, học đường, … có kiểu dáng và chất liệu vải phụ thuộc vào điều kiện sống của từng vùng và thu nhập của mỗi người
- Trong các dịp lễ hội: Sản phẩm may mặc được may bằng chất liệu tốt, kiểu dáng cầu kỳ, sang trọng
2 – Phân loại theo thời tiết và khí hậu:
Do thời tiết, khí hậu của từng vùng khác nhau nhưng nhìn chung có thể chia ra làm 2 mùa: mùa hè và mùa đông Vì vậy quần áo cũng phải phù hợp với khí hậu nhằm bảo vệ sức khỏe, tạo sự thoải mái cho cơ thể
3 - Phân loại theo lứa tuổi, giới tính:
- Sản phẩm may mặc cho trẻ em: chất liệu phải có tính hút ẩm cao, màu sắc tươi sáng
- Sản phẩm may mặc nam nữ: kiểu dáng đẹp, hợp mốt
- Sản phẩm may mặc cho người già: chất liệu mềm mại, hút ẩm cao, màu sắc trang nhã.
Vải – Tính chất chủ yếu của vải
Vải là sản phẩm thu được trên máy dệt hoặc có thể do các phương pháp liên kết khác tạo thành
I – Kích thước và khối lượng:
1 – Chiều dài: Được đo dọc theo biên vải, chiều dài vải không giới hạn, đơn vị tính bằng mét
Trong các xí nghiệp may, chiều dài tấm vải khi đưa lên bàn cắt phải đồng nhất là bội số của chiều dài giác sơ đồ Ở các nhà máy dệt vải xuất xưởng có thể ở dạng cuộn hay dạng xấp hoặc do một máy trải vải vừa đo chiều dài vừa xếp vải theo từng mét Để kiểm tra chiều dài tấm vải người ta dùng thước gỗ hay thước dây đo ngang đường tim chính giữa tấm vải
2 – Chiều rộng: Được giới hạn bởi hai biên vải, chiều rộng qui định theo khung máy dệt, chiều rộng còn gọi là khổ vải Để xác định chiều rộng người ta đo theo hướng thẳng góc với 2 biên vải
Phụ thuộc và cỡ sợi, vải càng dày thì số lớp xếp để cắt hàng loạt càng ít Hiện nay bề dày vải không được ngành dệt và ngành may đưa vào chỉ tiêu chất lượng vải Để xác định bề dày vải người ta dùng dụng cụ đo bề dày tại nhiều nơi trên tấm vải với lực ép qui định và độ chính xác của kết quả đo có thể đến % mm và tính được bề dày trung bình
Phụ thuộc vào bề dày vải, căn cứ vào khối lượng tính bằng gram của 1m 2 vải người ta chia vải làm 3 loại: vải nhẹ, vải trung bình, vải nặng
Loại vải Vải nhẹ Vải trung bình Vải nặng
Vải bông và lụa nhân tạo
Dưới 100 Dưới 150 Dưới 300 Dưới 400 Dưới 50
Trên 200 Trên 300 Trên 500 Trên 600 Trên 100
II – Các tính chất của vải:
1 – Độ bền và độ giãn kéo:
Trong quá trình may, hoàn tất, định hình cũng như khi trở thành quần áo vải thường xuyên chịu tác dụng của lực kéo là chính
Sợi vải tốt sẽ có thành phần biến dạng phục hồi chiếm tỷ lệ cao và sau khi xuất xưởng thành phần biến dạng phục hồi chậm cần được giảm thiểu để đáp ứng yêu cầu của ngành may và của người sử dụng vải Nếu vải sau khi giặt bị co nhiều làm quần áo bị chật, ngắn là do biến dạng phục hồi châm còn lại trong vải quá lớn
Nếu biến dạng phục hồi nhanh chiếm tỷ lệ lớn trong biến dạng chung sẽ làm cho vải có tuổi thọ cao đồng thời giữ nếp định hình tốt cho quần áo
Trong quá trình gia công, lực kéo vải không được lớn đến mức làm rách vải hoặc làm vải mệt mỏi ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng sau này
Ngoài ra, trong quá trình sử dụng vải còn chịu tác dụng của các lực khác như: lực nén, lực uốn, lực xoắn, lực ma sát, … những lực này thường rất bé và không đủ khả năng để phá hỏng vải ngay nhưng vì chúng tác dụng lặp đi lặp lại nhiều lần nên vải bị mệt mỏi cho đến lúc nào đó vải không sử dụng được nữa
Là khả của vải tạo nên vết gãy khi vải bị nén hoặc bị gấp xếp Các vết gãy xuất hiện là do kết quả của các loại biến dạng dẻo và nhão làm cho sợi bị uốn cong Để khắc phục hiện tượng này, trong giai đoạn hoàn tất vải người ta thường tẩm chất chống nhàu
3 – Độ thông thoáng: Độ thông thoáng tạo cho vải khả năng để không khí hay hơi nước xuyên qua nó dễ dàng Điều này có lợi cho sức khỏe người sử dụng vì quần áo tuy bảo vệ cơ thể nhưng vẫn cho phép cơ thể tiếp xúc giao lưu với không khí bên ngoài Trong hoạt động hằng ngày, cơ thể cần thoát mồ hôi, cần tỏa nhiệt lượng thừa nên quần áo rất cần độ thông thoáng Tỷ lệ diện tích lỗ trống giữa các xơ sợi càng lớn càng giúp cho vải thông thoáng tốt
Trong điều kiện vải nằm giữa một bên lượng hơi ẩm nhiều, một bên lượng hơi ẩm thấp thì nếu vải có độ thấm ẩm tốt sẽ hút hơi ẩm bên này và thải bớt sang bên kia nhiều và nhanh chóng Độ thấm ẩm phụ thuộc vào độ thông thoáng và khả năng hút ẩm của vật liệu làm ra vải Bởi vậy khi dệt vải từ vật liệu hút ẩm kém thì phải tạo cho vải có độ thông thoáng cao
Trong quá trình hoạt động của con người, quần áo sẽ cọ sát với cơ thể và với vật dụng tiếp xúc bên ngoài làm phát sinh tĩnh điện ma sát Lượng tĩnh điện này nếu tích lũy dần và không mất đi sẽ làm cho cơ thể người mặc khó chịu Mặt khác, tính nhiễm điện còn làm cho quần áo mau bẩn vì dễ bắt bụi mng điện tích trái dấu với điện tích trên quần áo Độ nhiễm điện phụ thuộc hoàn toàn vào bản chất của nguyên liệu dệt, đồng thời tùy điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) mà tĩnh điện xuất hiện và biến mất nhanh hay chậm Vải dệt từ sợi tổng hợp tích điện ma sát nhiều hơn so với vải dệt từ sợi thiên nhiên Để hạn chế tính nhiễm điện, tăng tính chất vệ sinh cho vải, trong quá trình hoàn tất cần ngấm chất chống tích điện
Là khả năng chịu đựng của vải trước tác dụng trực tiếp của ngọn lửa Theo mức độ chống lửa có thể chia vật liệu thành 3 nhóm:
+ Nhóm không cháy: amiăng, thủy tinh
+ Nhóm cháy và tắt ngay khi ra khỏi ngọn lửa: len, polyamit, polyeste
+ Nhóm cháy và tiếp tục cháy khi ra khỏi ngọn lửa: bông, vixco Để xác định độ chống lửa có thể cho ngọn lửa tác dụng liên tục vào mẫu trong thời gian 10 – 100giây
Trong quá trình hoàn tất, màu vải được chọn nhuộm theo công dụng của vải, nhưng điều quan trọng đối với người sử dụng là màu phải bền trong quá trình sử dụng
Có nhiều yến tố tác động làm màu vải phai trong quá trình sử dụng nên thuốc nhuộm ánh sáng và thời tiết, với ma sát, với giặt, ủi, … Vải may rèm, màn chỉ cần bền màu với ánh sáng Vải chăn mềm, trải giường chỉ cần bền với giặt
Ngoài độ bền màu người ta còn xét đến độ loan màu của vải màu sang vải trắng Trong nước phân tử thuốc nhuộm có thể thoát ra từ vải màu để xâm nhập vào vải trắng Điều này làm cho việc giặt chung quần áo màu với quần áo trắng dẫn đến hậu quả rất xấu nếu quần áo trắng bị dây màu Phép thử độ dây màu bằng cách ghép mẫu vải màu với mẫu vải trắng chuẩn rổi giặt, sau đó xem xét lại độ trắng của mẫu vải trắng.
Chỉ - Nguyên tắc chọn chỉ
Chỉ là dạng sợi se, là phụ liệu dùng để ráp nối các chi tiết của sản phẩm
Chỉ được làm bằng nguyên liệu như: bông, lanh, sợi tổng hợp, tơ Dùng nhiều nhất trong công nghiệp may là chỉ bông
Chỉ tơ dùng chủ yếu để may các sản phẩm bằng tơ lụa, len dạ, ngoài ra còn dùng để thêu, trang trí
Chỉ lanh dùng để may giày hay tấm bạt
Yêu cầu về chất lượng của chỉ là độ bền phải cao, ngoài ra chỉ còn phải đều, nhẵn, bền màu, bền nhiệt độ và bền hóa chất
* Các công đoạn sản xuất chỉ:
+ Chập: là ghép nhiều sợi đơn lại nhằm loại bỏ khuyết tật của sợi, tăng độ bền, độ đều của chỉ
+ Se: là xoắn sợi đã chập nhằm nâng cao hơn nữa độ bền, độ đều và bề ngang và độ co giãn tốt
+ Hoàn tất: bao gồm nấu, tẩy trắng, nhuộm màu, hồ làm bóng
Nấu chỉ được thực hiện trong dung dịch kiềm với áp suất cao hơn áp suất bình thường để loại bỏ các chất bẩn của xơ
Tẩy trắng khi cần sản xuất chỉ trắng hay màu chỉ sáng, được xử lý bằng natri hypoclorit, sau đó là axit H2SO4
Nhuộm nếu cần sản xuất chỉ màu Dùng thuốc nhuộm trực tiếp có chất cầm màu
1 – Chỉ bông: Được sản xuất từ sợi chải kỹ cao cấp qua các công đoạn chập, se và hoàn tất Những số hiệu qui ước thể hiện độ mãnh của chỉ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 và 120
Chỉ bông có thể được chập từ 2, 3, 6, 9 và 12 sợi Trong xí nghiệp may sử dụng chủ yếu là chỉ chập 3 và 6
Chỉ tơ tằm được se hai lần theo hướng ngược nhau Đầu tiên chập một số sợi tơ se lại với nhau sau đó ba sợi này được se lại lần nữa nhưng theo hướng ngược lại Quá trình hoàn tất gồm có nấu và nhuộm màu
Chỉ tơ tằm có các số hiệu 13, 18, 33, 65, 75 Chỉ thông dụng có chi số 33, 65, 75 dùng để may quần áo bằng lụa mỏng, chi số 13, 18 dùng để vắt sổ, may trang trí
Chiều dài ống chỉ khoảng 50 – 100m Chỉ tơ tằm không được phép có khuyết tật
Chỉ tơ vixco được làm bằng tơ vixco dùng để vắt sổ Chỉ được se 2 lần và quấn thành ống lớn
Chỉ tổng hợp được làm bằng sợi tổng hợp, phổ biến có chỉ tơ polyamit, chỉ tơ polyeste
Chỉ tổng hợp có nhiều ưu điểm so với chỉ thiên nhiên về độ bền kéo, bền ma sát, bền ánh sáng và bền thời tiết, bền với chất oxy hóa, hóa chất, vi khuẩn, nấm mốc và co ít hơn
Quá trình sản xuất chỉ gồm chập, se, nấu, tẩy trắng, tẩm chất chống tích điện để nâng cao tính chịu nhiệt Độ bền kéo của chỉ polyamit cao cấp gấp 1,5 đến 2 lần chỉ tơ tằm và chỉ bông, bền ma sát rất cao Nhược điểm của chỉ polyamit là dẻo nhiệt làm tăng độ nhăn vải tại các đường may do tính chịu nhiệt kém của polyamit Khi ủi các chi tiết bán thành phẩm thì nhiệt độ bề mặt ép ủi không được quá 160 0 C và thời gian không quá 30 giây
Chỉ polyeste chịu nhiệt cao hơn chỉ polyamit và không nhăn khi may
Nhược điểm chung của chỉ tổng hợp là chịu nhiệt không cao Với tốc độ may 2000 –
2200 mũi/phút Nếu có thể nên dùng loại kim xử lý đặc biệt để giảm nhiệt ma sát
Chỉ dún sản xuất từ tơ dún có độ đàn hồi cao, độ co giãn, độ bền cao Do tính xốp nên giảm được nhiệt ma sát với kim làm cho đường may bền, mềm và co giãn tốt, ít đứt Bề ngoài chỉ dún giống chỉ tổng hợp
III – Nguyên tắc chọn chỉ: Để sử dụng chỉ cho sản phẩm may người ta chọn chỉ dựa trên chất lượng chỉ, chất lượng chỉ được xét theo các tính chất sau:
- Độ co giãn (phụ thuộc vào độ mảnh, số sợi chập và chế độ hoàn tất
- Độ săn và độ cân bằng xoắn Chỉ không được có độ săn quá lớn, nếu không chỉ sẽ cứng và dễ tạo gút Nếu chỉ không cân bằng xoắn thì trong quá trình may bỏ mũi may và đứt chỉ
- Độ đều: sợi chỉ có chỗ thô chỗ mảnh chênh lệch nhau nhiều thì trong khi may hay sau khi hình thành đường may, chỗ yếu sẽ đứt trước làm chất lượng đường may giảm
- Màu chỉ phải trùng với màu vải
- Chọn chỉ có độ mảnh bằng với độ mảnh của sợi to nhất dệt nên vải
Ngoài ra nếu chọn chỉ cùng nguyên liệu với sợi dệt vải thì chất lượng đường may sẽ cao hơn.
Các phương pháp dệt vải chủ yếu
Vải dệt thoi
Vải dệt thoi là loại sản phẩm có dạng tấm khá phổ biến, một số có dạng ống (như bao đay) và dạng chiếc (như khăn, mền, thảm)
Vải dệt thoi được tạo thành do hai hệ sợi đan gần như thẳng góc với nhau theo một quy luật đan nhất định gọi là kiểu dệt và mức độ khít giữa các sợi gọi là mật độ sợi
Một sản phẩm dệt thoi được xác định bởi các yếu tố:
- Nguyên liệu (loại sợi dệt)
II – Phân loại vải dệt thoi:
1 – Phân loại dựa vào thành phần xơ:
Tùy theo thành phần của xơ dệt mà hàng dệt thoi được phân chia như sau:
- Loại đồng nhất: được dệt từ sợi có cấu tạo bởi một loại xơ đồng nhất Ví dụ: vải sợi bông 100%
- Loại không đồng nhất: được dệt với sợi dọc và sợi ngang có thành phần xơ khác nhau
Ví dụ: vải dệt từ sợi dọc là sợi bông, sợi ngang là sợi tổng hợp
- Loại chế phẩm hỗn hợp: Loại vải này được dệt bởi sợi có thành phần xơ pha trộn lẫn nhau
Ví dụ: vải sợi pha 65% xơ polyeste, 35% xơ bông
2 – Phân loại theo công dụng của vải:
- Vải dùng trong sinh hoạt: phục vụ cho yêu cầu may mặc và các yêu cầu sinh hoạt khác như: khăn bàn, trải giường, mền, …
- Vải dùng trong kỹ thuật: phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân như vải lọc, vải cách điện, vải chống cháy, …
3 – Phân loại theo phương pháp sản xuất:
- Vải mặt nhẵn: là loại vải thường dùng trong may mặc, trên bề mặt vải trơn nhẵn, dễ nhìn rõ đường dệt
- Vải xù lông: trên mặt vải có các đầu sợi chỉ nổi lên do vòng sợi tạo nên Ta thường gặp ở các dạng khăn lông, vải nhung kẻ, …
- Vải xơ con: trên mặt vải có các lớp xơ mịn phủ kín các đường dệt làm cho mặt vải phẳng, nhẵn, khó nhìn thấy đường dệt, thường là các dạng nỉ
- Vải nhiều màu: được dệt từ nhiều màu khác nhau
- Vải nhiều lớp: được dệt từ nhiều sợi cùng một lúc
- Vải mộc: là loại vải lấy trực tiếp từ máy dệt, chưa qua khâu tẩy Loại vải này cứng, thấm nước kém, mặt vải nhiều tạp chất
III – Các đặc trưng của vải dệt thoi:
Là đặc trưng cấu tạo gián tiếp, xác định kích thước ngang của sợi, ảnh hưởng đến sự phân bố sợi trong quá trình dệt
Chi số càng cao thì sợi càng mảnh vải mỏng
Chi số càng nhỏ thì sợi to vải dày
Mật độ sợi được xét bằng số sợi đếm được trên đơn vị diện tích của vải Mật độ sợi càng lớn thì vải càng nặng, càng bền chắc nhưng độ thông thoáng kém Mật độ sợi được chia làm hai loại:
- Mật độ sợi dọc: là tổng số sợi dọc đếm trên đơn vị diện tích của vải
- Mật độ sợi ngang: là tổng số sợi ngang đếm trên đơn vị diện tích của vải
3 – Mặt trái, mặt phải: a – Vải còn biên:
Hầu hết các loại vải có hướng lỗ kim xuyên từ mặt phải sang mặt trái, nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ có hướng lỗ kim ngược lại, lúc đó ta đem vải ra ngoài ánh sáng xem chỗ gần biên, nhận thấy mặt vải bên nào ít gút, ít tạp chất thì đó là mặt phải b – Vải mất biên:
Nhìn trên mặt vải, bên nào mặt vải mịn hơn, ít gút, ít tạp chất hơn thì đó là mặt phải
Tuy nhiên, trong thực tế việc may mặt phải vải hay mặt trái vải ra ngoài còn tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng, sở thích của khách hàng
4 – Đặc trưng hướng canh sợi của vải dệt thoi:
- Canh dọc: là chiều dài nằm song song với mép biên vải
- Canh ngang: có chiều dài nằm song song khổ vải
- Dược canh: canh xéo khác 45 0
* Cách xác định hướng canh sợi vải trong trường hợp vải mất biên:
- Sợi dọc có chất lượng tốt hơn sợi ngang
- Mật độ sợi dọc cao hơn mật độ sợi ngang
- Canh dọc ít bai giãn hơn canh ngang
- Sợi ngang hay bị uốn cong
IV – Các kiểu dệt thoi cơ bản:
- Kiểu dệt: là đường dệt của sợi trong vải đặc trưng bằng mối quan hệ tương hổ giữa hai hệ thống sợi dọc và sợi ngang đan với nhau tạo nên
- Điểm nổi: vị trí sợi dọc chặn (gát) lên sợi ngang gọi là điểm nổi dọc, còn ngược lại gọi là điểm nổi ngang
- Rappo: là hình dệt nhỏ nhất được lặp lại nhiều lần theo chu kỳ
Số sợi dọc trong rappo gọi là rappo dọc Rd
Số sợi ngang trong rappo gọi là rappo ngang Rn
+ Bước chuyển dọc: là khoảng cách tính bằng ô từ điểm nổi dọc của sợi dọc thứ nhất đến điểm nổi dọc của sợi dọc thứ hai kề bên
+ Bước chuyển ngang: là khoảng cách tính bằng ô từ điểm nổi ngang của sợi ngang thứ nhất đến điểm nổi ngang của sợi ngang thứ hai kề bên
2 – Các kiểu dệt thoi thường gặp: có 3 kiểu a – Kiểu vân điểm:
Là kiểu dệt đơn giản nhất, kiểu dệt này làm cho vải cứng nhưng liên kết sợi trong vải khá bền chắc
Kiểu vân điểm tạo cho 2 bề mặt phải và trái khá giống nhau, rất khó phân biệt
Kiểu dệt này thường áp dụng dệt vải KT, calicot, visincot, …
Kiểu vân điểm có Rd = Rn = 2, bước chuyển S = 1
Là kiểu dệt tạo cho hai mặt vải phân biệt, một mặt các điểm nổi xếp theo hình dấu sắc, một mặt các điểm nổi xếp theo hình dấu huyền Kiểu dệt này làm cho vải mềm mại hơn kiểu vân điểm, thường gặp ở vải kaki, jeans, …
Dấu của bước chuyển biểu thị hướng nghiêng của đường chéo dệt Khi bước chuyển bằng 1 lúc đó đường dệt chéo nghiêng về bên phải, bước chuyển bằng -1 thì đường dệt chéo sẽ nghiêng về bên trái
Kiểu dệt vân điểm và vân chéo thường áp dụng cho vải may quần áo mặc thông thường, quần áo bảo vệ lao động và vải dùng trong sinh hoạt c – Kiểu vân đoạn:
Kiểu dệt này tạo cho vải có độ mềm mại cao, thích hợp với hàng tơ lụa may áo dài và trang phục nữ
Người ta còn qui ước ký hiệu dệt vân đoạn có bước chuyển không đổi bằng một phân số Sd
R , với R là số sợi trong rappo, Sd là bước chuyển dọc
Trong một kiểu dệt cơ bản có rappo R, nếu biết trước giá trị Sd có thể tìm ra giá trị Sn theo công thức:
Sn x Sd – mR = 1 Với m là số nguyên dương có giá trị thay đổi sao cho Sn là một số nguyên dương
* Ví dụ: vẽ rappo của kiểu vân đoạn 5/3
- Số 5 tức là kiểu dệt này có 5 sợi dọc và 5 sợi ngang trong rappo
- Số 3 tức là kiểu dệt có bước chuyển dọc Sd = 3
Kiểu dệt vân đoạn có nhiều nhóm đồng dạng Với một rappo cho trước, nếu có một kiểu dệt có Sd = a và Sn = b thì sẽ có 3 kiểu dệt sau đây cùng nhóm đồng dạng với nó:
- Kiểu một có Sd = b và Sn = a
- Kiểu hai có Sd = (R – a) và Sn = (R - b)
- Kiểu ba có Sd = (R – b) và Sn = (R - a)
* Ví dụ: cho một kiểu dệt vân đoạn 7/2 ==> Sn = 4
Các đồng dạng của kiểu dệt này là:
+ Kiểu 1 có: Sd = 4, Sn = 2, rappo được vẽ như sau:
Ta vẽ rappo như sau:
+ Kiểu 3 có: Sd = 3, Sn = 5, ta vẽ rappo như sau:
Do hai hệ sợi nằm trong vải theo kiểu gò bó một cách chặt chẽ, ở trạng thái kéo căng và uốn cong nên vải dệt thoi bền chắc nhưng cứng, ít co giãn
Phương pháp xác định độ co của vải
Trong quá trình sản xuất, lưu trữ, lúc thấm nước khi giặt hoặc chịu các tác dụng nhiệt vải thường bị giảm kích thước (theo chiều ngang hay dọc) Trường hợp kích thước của vải giảm so với kích thước ban đầu gọi là sự co vải và mức độ co vải được gọi là độ co vải
* Độ co trung bình của một số loại vải:
- Vải mộc: Độ co dọc: 20,5% Độ co ngang: 9,2%
II – Các nguyên nhân làm co vải:
- Vải mất thành phần biến dạng dẻo khi bị kéo căng trong quá trình sản xuất
- Khi một hệ thống sợi bị duỗi thẳng sẽ làm cho hệ sợi kia uốn khúc và tạo nên độ co
- Do sự tăng kích thước ngang của sợi khi trương nở
- Do nhiệt (vải sợi thhiên nhiên)
III – Phương pháp xác định độ co toàn phần:
+ Phần trăm độ co dọc:
Với L1: chiều dài ban đầu tấm vải
L2: chiều dài tấm vải sau khi co
+ Phần trăm độ co ngang:
Với b1 là chiều rộng ban đầu tấm vải b2 là chiều rộng sau khi co của vải
X1 là % độ co vải sau lần giặt thứ nhất:
X2 là % độ co vải sau lần giặt thứ hai:
Xn là % độ co vải sau lần giặt thứ n:
Xtp là % độ co toàn phần:
IV – Hạn chế độ co vải:
- Đối với may gia đình ta có thể xử lý bằng cách ngâm, giặt ủi trước khi cắt hoặc khi may chừa lai to
- Đối với may công nghiệp ta phải tính % độ co, cộng vào chiều dài hay chiều rộng để trừ hao.
Vải dệt kim
Vải dệt kim là loại sản phẩm dệt có dạng tấm, dạng ống, dạng chiếc Vải do sợi uốn thành vòng và các vòng này móc nối nhau theo cột (vải dan dọc) hay theo hàng (vải đan ngang) mà thành những vòng sợi nằm tương đối tự do trong vải dễ dàng dài hay co ngắn khi kéo căng vải theo hai chiều làm cho vải dệt kim có độ giãn lớn
II – Tính chất của vải dệt kim:
1 – Tính đàn hồi, co giãn:
Sợi dùng cho vải dệt kim đòi hỏi có độ đều rất cao, ít xoắn như sợi trong hệ chải kỹ Vải dệt kim có độ đàn hồi cao nên có nhiều ảnh hưởng bất lợi đến quá trình sản xuất (bị lệch khi cắt, nhăn vải khi may)
2 – Tính tuột vòng: Đây là một nhược điểm lớn của vải dệt kim vì nếu trên vải có một lỗ thủng nhỏ thì làm cho vải dễ bị tuột vòng Ngoài ra trong quá trình dệt, nếu bị tuột mũi sẽ ảnh hưởng đến hàng đan tiếp theo
Mép dọc quăn về mặt trái vải, mép ngang quăn về mặt phải vải Để khắc phục tình trạng này, vải sau khi ra khỏi máy dệt sẽ được đưa qua khâu ép nóng, định hình để vải được ổn định
III – Nguyên tắc cắt may vải dệt kim:
- Trước khi cắt vải phải được xổ ra ở trạng thái tự do để ổn định độ co của vải
- Khi trải vải không được kéo căng vải
- Khi thiết kế mẫu và giác sơ đồ sản phẩm nên ít chi tiết hoặc chi tiết càng lớn càng tốt
- Khi cắt nên dùng kẹp giữ, chặn các lớp vải không bị xô lệch, tránh cắt lẹm vào chi tiết
- Khi may sử dụng đường may có độ giãn như vắt sổ móc xích, kim may nhỏ hơn may hàng dệt thoi
IV – Các kiểu dệt kim cơ bản:
Là kiểu đan ngang cơ bản nhất, các vòng sợi được sắp xếp theo một hướng nhất định
Vải có hai mặt khác nhau, mặt phải tập hợp bởi các đoạn trụ vòng mịn bông phản xạ ánh sáng tốt, mặt trái tập hợp bởi các cung tròn
Là kiểu dệt kim đan ngang và kép, loại vải này chịu co giãn ngang, có tính đàn hồi tốt nên thường được dùng để dệt găng tay, quần áo thể thao, làm nền dệt vải hoa
Là kiểu dệt cào sợi phụ (sợi ngang) trên nền vải kép Sợi phụ không tham gia tạo vòng mà chập với vòng cũ lồng ra ngoài vòng mới Sau khi dệt vải được nhuộm, rồi được chải để cào sợi phụ thành bông mịn, xốp Loại vải này thường được sử dụng để may quần áo ấm
Là kiểu đan có đặc điểm vòng sợi có hai đoạn kéo dài về cùng một bên, mặt phải
Vải không dệt
Vải không dệt là sản phẩm có dạng tấm, sản xuất từ một hoặc một số lớp vật liệu (xơ, sợi, vải thưa hoặc vải dệt kim) và được làm bền bằng nhiều phương pháp khác nhau
Tùy theo phương pháp sản xuất, vải không dệt có thể được phân loại theo sơ đồ sau:
III – Các phương pháp hình thành:
1 – Phương pháp khâu đan: Đệm xơ 1 được băng chuyền 2 đưa đến vùng khâu đan Các kim rãnh 3 xuyên lên và xuống qua lớp xơ và móc lấy sợi đan 4 Ở hành trình ngược lại, các kim rãnh 3 kéo căng sợi qua đệm xơ và thực hiện kiểu đan dọc Vải 5 được tạo thành và cuộn vào cuộn 6
2 – Phương pháp xuyên kim: Đệm xơ 1 nằm trên băng 2 đi vào vùng kim xuyên giữa bàn 3 và bàn làm sạch 4 Kim
5 được lắp trên bảng kim 6 chuyển động lên xuống theo phương thẳng đứng Khi đi qua lớp xơ các kim bao lấy các chùm xơ bằng các gờ, ngạnh và xuyên chúng qua nhiều lớp xơ Bằng cách đó có sự thay đổi phân bố xơ trong đệm và định hướng chúng Nhờ các chùm xơ này, các phần tử cấu trúc của vật liệu được liên kết với nhau, vải tạo xong được cuộn vào cuộn 7
Làm bền bằng phương pháp cơ học
Làm bền bằng phương pháp lý hóa
Làm bền bằng phương pháp liên hợp
Khâu đan, xuyên kim, ép nén
Liên kết keo lỏng Liên kết keo rắn
Liên kết keo và xuyên kim Liên kết keo và khâu đan
Thường áp dụng cho xơ len (có hệ số ma sát bề mặt xơ rất lớn) và thường kết hợp với gia công nhiệt ẩm
4 – Phương pháp phun: Ở những phương pháp làm bền bằng yếu tố lý hóa vật liệu liên kết có vai trò quyết định đến sản phẩm không dệt Đệm xơ có thể được dẫn trực tiếp qua máy ngấm chứa chất kết dính hoặc phun bằng dung dịch keo vào đệm xơ Đệm xơ 1 được dẫn đến khu vực phun 4 nhờ bộ truyền 2 và trục 3 Ống phun 5 phun keo vào đệm xơ, rồi qua cặp trục ép 6 và 7 để tạo vải 8
Chất kết dính sử dụng gồm 2 nhóm:
- Nhóm keo lỏng (dạng dung dịch, nhũ tương)
- Nhóm keo rắn (nhựa nhiệt dẻo, nhựa phản ứng nhiệt, màng mỏng)
Sau khi liên kết, vải hình thành được tiếp xúc xử lý và hoàn tất
IV – Công dụng của vải không dệt:
Vải không dệt thường được dùng làm rèm cửa, thảm, màn, vật liệu đệm, lót trong ngành may Do vải không dệt nhẹ, xốp, chịu được giặt tẩy nên có thể dùng để may quần áo mặc ngoài.
Một số phương pháp nhận biết, bảo quản, lựa chọn vải cho sản phẩm may
Phương pháp nhận biết mặt hàng vải sợi
Do vải được dệt từ các loại sợi có nhiều nguồn gốc khác nhau, nên để nhận biết mặt hàng vải người ta dùng 3 phương pháp sau đây:
1 – Nhóm vải dệt từ xơ – sợi thiên nhiên:
Nhìn chung mặt vải không bóng, sợi có độ bền không cao, hút ẩm tốt
- Vải sợi bông: Không bóng, sợi có độ đều không cao, sờ mềm tay, nhúng vào nước vải không bị cứng
- Vải sợi lanh, đay, gai: So với sợi bông, các loại sợi này có độ đều cao hơn Khi gặp nước mặt vải cứng lại, khi để khô thi mềm, mặt vải mịn và bóng hơn vải sợi bông
- Vải sợi len: Sờ mát tay, sợi len xốp
- Vải tơ: Mặt vải mịn, bóng, mềm, sờ mát tay
2 - Nhóm vải dệt từ xơ – sợi hóa học:
Mặt vải bóng, láng, độ đều sợi cao, nhìn trên mặt vải ta có cảm giác các sợi xếp song song nhau
3 - Nhóm vải dệt từ sợi pha giữa xơ hóa học và xơ thiên nhiên:
Mặt vải không bóng, vải có độ bền cao, khi xé ta có cảm giác rất dai Vải dệt từ sợi pha có thành phần xơ hóa học càng nhiều thì mặt vải càng bóng
II – Phương pháp nhiệt học: Ở phương pháp này chủ yếu là dùng ngọn lửa để đốt Khi đốt dựa vào hiện tượng cháy, mùi cháy, màu tro, … để nhận biết vải
- Gốc xenlulo: Khi đốt xơ xenlulo có mùi khét của giấy cháy, tro rời màu xám (sợi bông)
- Gốc protit: Khi đốt tỏa mùi khét của tóc cháy, đầu đốt sủi bọt màu nâu, tro xốp vỡ vụn (len, tơ)
Khi đốt xơ hóa học cháy rất nhanh, tỏa mùi khó chịu, tro vón lại, không tan, ra khỏi lửa vải không cháy nữa
Vải sợi polyamit: Khi đốt xơ cháy đầu đốt bị chảy nhựa màu nâu sẩm, tro để nguội cứng, bóp không vỡ
Vải sợi polyeste: Khi đốt xơ cháy đầu đốt bị chảy nhựa màu nâu sẩm, tro cứng, mùi hăng
III – Phương pháp hóa học:
Người ta dùng các dung môi để hòa tan các xơ, sợi
- Vải dệt từ sợi có thành phần là xenlulo:Dùng dung dịch amoni đồng để hòa tan
- Vải dệt từ sợi len: Dùng dung dịch muối clorua canxi, clorua bari nồng độ 5% có xúc tác axit Ta thấy mặt vải bị những lỗ thủng, phần còn lại trở nên thô và cứng
- Vải dệt từ sợi tơ: Dùng dung dịch H2SO4 đậm đặc có tác dụng của nhiệt độ thì sợi bị phá hủy nhanh chóng
IV – Ưu, khuyết điểm của các phương pháp:
- Đối với phương pháp trực quan thì nhận biết đơn giản nhưng đôi khi không chính xác
- Các phương pháp nhiệt học, hóa học thì nhận biết chính xác loại vải sợi nhưng không thuận tiện và đôi khi ta không có hóa chất đúng yêu cầu để nhận biết
- Để hạn chế mức độ sai sót người ta thường kết hợp hai phương pháp trực quan và nhiệt học để nhận biết
PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN, LỰA CHỌN VẢI
Trong quá trình vận chuyển, cất giữ vật liệu và sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng của môi trường không khí ẩm làm phát sinh nấm mốc, … các yếu tố này tác động làm giảm độ bền vải như: đổi màu, giảm độ bóng, độ bền hóa học, bền ma sát, … Để bảo tốt vật liệu và sản phẩm may, ta cần thực hiện một số biện pháp sau:
+ Nhà kho phải được xây dựng nơi cao ráo, thoáng khí, xa nguồn nước, hóa chất và thực phẩm Cần có biện pháp bảo quản độ ẩm trong kho luôn nhỏ hơn 60% Khi độ ẩm tăng cao cần có lò sưởi, bóng đèn để tăng nhiệt độ, giảm ẩm độ, hoặc dùng hóa chất hút ẩm như vôi bột, xỉ than … để ngay cạnh các kiện hàng Định kỳ phun thuốc DDT vào môi trường không khí trong kho
+ Các thùng hàng, kiện hàng, tủ đồ phải để nơi khô ráo, nên cách tường ít nhất 3cm, cần đặt giấy cách ẩm, chống mục hoặc giấy phủ nến để chống lại tác dụng của ánh sáng
Không nên xếp các loạivl hoặc sản phẩm may có màu sắc tương phản gần nhau Cần rải các viên hoặc gói nhỏ băng phiến để loại trừ mối mọt
Dưới gầm các kệ đựng phải rắc thuốc trừ sâu để tránh vi sinh vật phát sinh Định kỳ đảo vải để vải khô ráo
II – Phương pháp lựa chọn vải cho phù hợp với sản phẩm may:
Việc lựa chọn loại vải chính xác, phù hợp sẽ cho ra những sản phẩm đạt chất lượng cao, giá trị sử dụng tốt
Vải dùng trong may mặc có rất nhiều loại, do đó để tạo ra những sản phẩm may có chất lượng cao về mọi mặt chúng ta cần phải lựa chọn vải sao cho phù hợp, tuân thủ theo các nguyên tắc sau:
Thiết lập những đặc điểm của sản phẩm:
- Màu sắc nguyên phụ liệu
- Công dụng của sản phẩm phù hợp với tính chất cơ lý của vải
Thiết lập những yêu cầu của vải đối với sản phẩm may, lập bảng kê khai đặc điểm và tính chất cơ bản nhất của vải Bước này rất quan trọng có thể thực hiện theo trình tự sau:
- Vải được chọn cần phải chú ý đến các tiêu chuển kỹ thuật, tính chất cơ bản của vải như: khối lượng, mật độ sợi, độ bền, độ co giãn, kiểu dệt, loại xơ sợi, …
- Lập yêu cầu chung của vải phù hợp với kiểu dáng, cấu trúc sản phẩm: độ co, độ dày, tính cuộn quăn mép, khả năng biến dạng đàn hồi, độ nhàu, chi số chỉ, cỡ kim, …
- Yêu cầu về vệ sinh của vải đối với từng loại sản phẩm may như: khả năng hấp thụ hơi ẩm, bụi, dầu mở, khả năng thấm ẩm, khả năng chịu nhiệt, …
- Yêu cầu về độ bền: nước, nhiệt độ, ma sát, ánh sáng, không khí, vi sinh vật
- Yêu cầu về thẩm mỹ: màu sắc, kiểu dệt, hoa văn trang trí
Sau khi thực hiện chính xác ở hai bước trên ta ghi rõ ký hiệu chủng loại, tiêu chuẩn, tính chất của vải
Lập định mức tiêu hao nguyên liệu và hạch toán tiết kiệm nguyên liệu trong sản xuất, chỉ ra phương pháp thiết kế mẫu, lập quy trình công nghệ lắp ráp sản phẩm
BÀI 3: MỐI LIÊN HỆ KIM, CHỈ, VẢI
VÀ MỘT SỐ KÝ HIỆU GIẶT TẢY THÔNG DỤNG
I – Mối liên hệ kim, chỉ vải:
Mối liên hệ kim, chỉ, vải và một số ký hiệu giặt tẩy thông dụng
VÀ MỘT SỐ KÝ HIỆU GIẶT TẢY THÔNG DỤNG
I – Mối liên hệ kim, chỉ vải:
Kim, chỉ, vải có mối liên hệ mật thiết với nhau Một sản phẩm được đánh giá cao phải đảm bảo cả hai yếu tố là kỹ thuật và mỹ thuật Vì vậy việc lựa chọn kim, chỉ, vải cho phù hợp là một vấn đề cần thiết trong quá trình tạo nên sản phẩm
Ta có thể thiết lập mối quan hệ của kim, chỉ, vải theo bảng sau:
Quốc tế Anh Sợi nhân tạo Sợi bông Sợi tơ Sợi tổng hợp
II – Một số ký hiệu giặt tẩy thông dụng:
