Giáo trình Vật liệu thời trang cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến thức chung về vật liệu dệt; kiến thức chung về vật liệu may; các phương pháp dệt vải chủ yếu; Một số phương pháp nhận biết, bảo quản, lựa chọn vải cho sản phẩm may;... Mời các bạn cùng tham khảo!
Kiến thức chung về vật liệu dệt
Khái niệm – Phân loại vật liệu dệt
- Xơ dệt: là những vật thể mềm mại nhỏ bé để từ đó làm ra sợi, vải
- Sợi: là sản phẩm của ngành kéo sợi và là nguyên liệu của ngành dệt
1 – Phân loại theo cấu trúc: a – Xơ dệt:
Xơ cơ bản là những vật thể mảnh và nhỏ, không thể chia tách theo chiều dọc mà không làm hỏng chúng Khi chia theo chiều ngang, xơ cơ bản sẽ trở thành hai đoạn ngắn Chiều dài của xơ cơ bản thường được đo bằng mm (như xơ bông, xơ đay) hoặc cm (như xơ len, lanh, gai), trong khi bề ngang của chúng thường được tính bằng àm.
Xơ cơ bản có đủ độ dài có thể dùng kéo sợi, nếu không sẽ được dùng làm bông đệm hoặc làm nguyên liệu cho ngành khác
Xơ kỹ thuật là loại xơ được hình thành từ nhiều sợi cơ bản kết nối với nhau bằng chất keo, có chiều dài tính bằng centimet Các loại xơ kỹ thuật như xơ đay, lanh, và gai chủ yếu được sử dụng để se dây hoặc dệt bao, mang lại tính chất bền vững và ứng dụng đa dạng trong ngành công nghiệp.
Sợi cơ bản, hay còn gọi là tơ, là một dạng xơ cơ bản có chiều dài lên đến hàng trăm mét, như tơ tằm và tơ hóa học Với bề ngang tương tự như xơ cơ bản, sợi này thường được sử dụng để tạo ra những sợi bền chắc phục vụ cho việc dệt lụa và làm dây.
Gần đây, thị trường xuất hiện xơ dệt với bề ngang tính bằng đơn vị 10^-1, được gọi là xơ tế vi (microfibe) Các sản phẩm lụa dệt từ xơ tế vi rất mỏng, mịn và xốp, thường được gọi là silk, rất thích hợp để may áo dài và trang phục nữ.
+ Sợi đơn: do xơ cơ bản ghép và xoắn lại tạo nên (sợi bông, sợi len…)
Sợi phức được tạo thành từ nhiều loại xơ cơ bản hoặc xơ kỹ thuật như tơ sống và sợi đay Trong khi đó, sợi xe là sản phẩm của việc ghép và xoắn nhiều sợi đơn hoặc sợi phức lại với nhau.
2 – Phân loại theo hình thức sản xuất:
Sợi chải thường, hay còn gọi là sợi chải thô, được sản xuất từ nguyên liệu xơ có chất lượng và chiều dài trung bình Quy trình này diễn ra trên dây chuyền thiết bị với máy chải thô, tạo ra sợi có chất lượng trung bình, như sợi bông và sợi đay Những sợi này thường được sử dụng để dệt các loại vải có chất lượng trung bình.
Sợi chải kỹ được sản xuất từ nguyên liệu xơ dài và chất lượng cao, trải qua quy trình kéo trên dây chuyền thiết bị với máy chải thô và máy chải kỹ Sản phẩm này mang lại sợi chất lượng cao, phù hợp cho việc sản xuất chỉ may, hàng dệt kim và các loại vải cao cấp như sợi bông và sợi len.
Sợi chải liên hợp được sản xuất từ nguyên liệu xơ ngắn và chất lượng thấp, bao gồm xơ phế liệu từ hai thế hệ trước Quá trình sản xuất sử dụng dây chuyền thiết bị hiện đại với nhiều máy chải thô, băng chuyền để trộn đều, cùng với máy phân băng và vê Kết quả là tạo ra loại sợi xốp, được ứng dụng trong việc dệt chăn màn, vải bọc bàn ghế và thảm, với các loại sợi như bông và len.
Nguyên liệu hóa học chủ yếu được sử dụng trong ngành dệt may bao gồm hai loại sợi là sợi xốp và sợi dún Sợi xốp, được sản xuất chủ yếu từ xơ acrylic, có độ chênh lệch lớn giữa các thành phần, thường được dùng để sản xuất len tổng hợp cho áo ấm Trong khi đó, sợi dún chủ yếu được làm từ tơ polyamit, nhưng cũng có thể từ tơ polyester, tơ poly acrylic và tơ axetat Nhờ vào tính đàn hồi cao và khả năng định hình nhiệt tốt, sợi dún thường được sử dụng trong sản xuất hàng dệt kim và dệt thoi.
3 – Phân loại theo quá trình sử dụng:
Sản phẩm mộc là các sợi, xơ hoặc vải ở dạng nguyên sơ, chưa qua xử lý Chúng thường được sử dụng làm phụ liệu hoặc nguyên liệu cho nhiều quá trình và ngành sản xuất khác nhau.
VD sợi đưa vào quá trình sản xuất chỉ may là sợi se dạng mộc, lấy từ máy se và máy quấn ống
Sản phẩm hoàn tất là các loại xơ, sợi hoặc vải đã trải qua các quy trình xử lý hóa lý như nấu, tẩy, nhuộm, in, định hình nhiệt và tẩm chất chống nhàu, chống thấm.
Sản phẩm hoàn tất được phân phối rộng rãi đến tay người tiêu dùng như một loại hàng hóa thiết yếu Ngành công nghiệp may mặc chủ yếu sử dụng hai nguyên liệu chính là vải hoàn tất và chỉ may để tạo ra các sản phẩm chất lượng.
4 – Phân loại theo xuất xứ hay thành phần hóa học:
Về bản chất nguyên liệu dệt thuộc 2 nhóm:
+ Nhóm thiên nhiên: gồm những nguyên liệu có sẵn trong thiên nhiên mà loài người đã biết khai thác từ rất lâu:
- Gốc thực vật: bông, lanh, đay, gai
- Gốc động vật: len, tơ tằm
+ Nhóm hóa học: là những nguyên liệu không có sẵn trong thiên nhiên mà phải trải qua quá trình chế biến hóa học mới có
Gốc xenlulô có vixcô, polyno, axêtat
Gốc protit có lông cừu, tơ tằm …
Gốc khoáng vật có thủy tinh
Nhóm dị mạch: polyamit, polyeste, polyuretan
Nhóm mạch cacbon: polyolefin, polyacrylic, polyvinylclorua
- Lệ thuộc vào khí hậu, đất đai và việc khai thác tốn nhiều công, giá thành cao, kém bền khi sử dụng
- Thích hợp cho may mặc do phù hợp sinh lý con người
- Ít lệ thuộc vào thiên nhiên, sản xuất chủ động cho năng suất cao, giá thành tương đối thấp
- Ít phù hợp với sinh lý con người
Trong những năm gần đây, ngành sợi hóa học đã chuyển hướng sản xuất nguyên liệu dệt với các tính năng ưu việt như khả năng hút ẩm tốt, giảm thiểu hiện tượng tĩnh điện và dễ phân hủy, nhằm bảo vệ môi trường và nâng cao tính hợp vệ sinh.
III – Cấu trúc xơ, sợi dệt:
Xơ được cấu thành từ polyme, là tập hợp của nhiều đại phân tử lớn, mỗi đại phân tử lại bao gồm nhiều bó nhỏ Các đại phân tử này được hình thành từ việc ghép nối nhiều đơn phân tử dài, và chúng có ba dạng khác nhau.
Dạng dây của polyme xơ dệt được hình thành khi các đơn phân tử liên kết thành chuỗi dài Trong cấu trúc này, các đại phân tử dạng dây có xu hướng nằm sát nhau, tạo ra nhiều liên kết phân tử, từ đó ảnh hưởng đến độ bền cơ học của xơ.
- Dạng nhánh: chỉ có polyme tên gọi fibroin trong tơ tằm
- Dạng lưới 3 chiều: chỉ có ở polyme tên gọi keratin trong len
Các tính chất chủ yếu của xơ, sợi dệt
I – Độ mảnh và cở sợi:
Do sợi có tính chất xốp và dễ biến dạng, cỡ sợi không thể xác định chỉ dựa vào đường kính mà cần xem xét theo độ mảnh Độ mảnh này được thể hiện gián tiếp thông qua chỉ số mét.
Một đoạn sợi có chiều dài L, cân nặng với khối lượng G thì cỡ sợi biểu thị bằng chi số mét qua công thức:
Với chiều dài tính bằng mét, khối lượng tính bằng gram
Các loại sợi được sản xuất từ xơ tự nhiên như sợi bông và sợi len, cũng như từ xơ kỹ thuật như sợi đay, thường được phân loại và biểu thị bằng chi số.
Chi số càng lớn thì sợi càng mảnh
Một đoạn sợi có khối lượng G tương ứng với chiều dài L thì cỡ cỡ sợi biểu thị bằng chuẩn số qua công thức:
Nếu G lấy đơn vị khối lượng là gram, L đơn vị dài tương đương 1km thì T có đơn vị tex
Chuẩn số được áp dụng phổ biến để thực hiện cỡ sợi cho tơ tằm hóa học
Độ đều của sợi là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình dệt Sợi không đều về bề ngang có nguy cơ bị đứt cao Để đánh giá độ không đều, người ta sử dụng chỉ số CV% từ kết quả cân khối lượng đoạn sợi.
Sợi được sản xuất từ xơ cơ bản hoặc tơ cần phải trải qua quá trình xoắn các xơ lại với nhau Độ săn của sợi, thể hiện mức độ xoắn, được xác định thông qua số vòng xoắn trên mỗi mét của sợi.
Gọi X là số vòng xoắn trên chiều dài Lmm của đọan sợi thử Độ săn K được tính như sau:
Khi xoắn sợi, hướng xoắn có thể là S hoặc Z Đối với đơn vị dài của sợi, khi K lớn và chiều xoắn nằm ngang, mức độ xớn tăng cao, được thể hiện qua hệ số α, được tính theo công thức.
Khi mức độ xoắn của sợi tăng lên, sợi sẽ trở nên cứng hơn, đường kính giảm, khối lượng riêng tăng và độ bền cũng được cải thiện Tuy nhiên, có một điểm mà độ bền kéo đạt tối đa trước khi giảm dần, dẫn đến việc sợi có thể bị đứt nếu mức độ xoắn quá cao Độ săn tương ứng với độ bền kéo tối đa được gọi là săn tới hạn.
IV – Độ giãn kéo: L p Độ giãn kéo được xác định bằng độ dài kéo giãn lớn nhất của sợi đạt được trước thời điểm sợi bị đứt
Sợi có chiều dài ban đầu L1, sau khi dùng lực kéo giãn sợi đến chiều dài L2 (trước khi đứt) thì % độ giãn kéo được tính theo công thức:
V – Độ ẩm: W Độ ẩm được đánh giá bằng thành phần % theo lượng hơi nước thải ra khi sấy khô sợi với một khối lượng cố định
Gọi Gt là khối lượng sợi thực tế
Gk là khối lượng sợi đã được sấy khô
Công thức tính % độ ẩm như sau:
VI – Độ bền ma sát:
Sợi chịu ma sát với các chi tiết trong quá trình gia công và hao mòn cơ học trong quá trình sử dụng
Trong quá trình dệt, sợi dệt có thể bị cọ sát với lỗ mắt go và răng lược của thiết bị, dẫn đến việc bề mặt sợi bị mòn và xù lông, làm giảm độ bền của sợi Sự ảnh hưởng của ma sát càng lớn khi bề mặt sợi thô nhám và ghồ ghề Để bảo vệ sợi khỏi sự hao mòn do ma sát, người ta thường phủ một lớp hồ mỏng quanh bề mặt sợi Để kiểm tra độ bền ma sát của sợi dọc, các đoạn sợi được luồn qua các lỗ go lắp trên cùng một giàn và được truyền động tịnh tiến nhanh, giúp bào mòn sợi Mỗi khi một đoạn sợi bị đứt, số lần tịnh tiến của giàn go sẽ được ghi lại.
Độ sạch là một trong những yếu tố quan trọng thể hiện tính đồng nhất của sợi trong nguyên liệu và chế phẩm Tạp chất trong sợi có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau và được phân loại thành hai loại.
Trong quá trình hình thành các loại xơ thiên nhiên, tạp chất có thể xuất hiện trong giai đoạn thu nhận, chế biến ban đầu hoặc khi định hình ở các loại xơ hóa học.
- Tạp chất xuất hiện trong quá trình chế biến xơ thành sợi do các nguyên nhân:
Điều chỉnh thiết bị không đúng
Thực hiện quy trình không đúng
Thao tác của công nhân và vệ sinh công nghiệp không đảm bảo
* Các dạng tạp chất trong sợi:
+ Xơ thiên nhiên gốc thực vật:
Trong quá trình chế biến xơ bông, có nhiều loại tạp chất khó hoặc dễ tách ra, được phân chia thành từng nhóm Chẳng hạn, các hạt không chín hoặc hạt vỡ thường lẫn vào xơ và được loại bỏ trong quá trình cán bông Ngoài ra, còn có các tạp chất khác như vỏ quả, lá bông và đôi khi cả cành bông, những tạp chất này khó tách ra và có thể làm giảm chất lượng sợi.
+ Xơ thiên nhiên gốc động vật:
- Tơ tằm: tạp chất xuất hiện khi tạo thành vỏ kén hoặc trong quá trình ươm tơ
Trong xơ hóa học, tạp chất xuất hiện dưới dạng chùm xơ dính kết hoặc xơ ngắn kết thành cụm Trong quá trình sản xuất, sợi được kéo qua các hệ thống khác nhau, dẫn đến sự hình thành tạp chất công nghệ, bao gồm độ không đều của sợi, tạp chất và khuyết tật của sợi Những tạp chất này thường được loại trừ trong quá trình cuộn sợi, tẩy và giặt.
Sợi dệt có những tính chất chủ yếu nào? Trình bày nội dung của từng tính chất?
Tính chất lý hóa của xơ, sợi dệt
Xenlulo là polyme chính của các loại xơ gốc thực vật ( bông, lanh, gai, vixco, …) có công thức hóa học là [ - C6H10O5- ]n hoặc có thể viết [-C6H7O2(OH)3-]n
Mắt xích [ - C6H10O5- ] có gốc từ phân tử glucoza OH là nhóm chứa hydroxyl có tính háo nước
Những xơ gốc xenlulo nói chung đều có:
+ Khối lượng riêng khoảng 1,5 g/cm 3
+ Hút ẩm khá tốt: Bông 7,5 – 8%
1 – Ảnh hưởng của nhiệt độ:
Khi xơ xenlulo được đốt nóng ở nhiệt độ từ 120 – 130 độ C trong thời gian ngắn, tính chất của xơ sẽ thay đổi rõ rệt Nếu nhiệt độ đạt đến 180 độ C, các phân tử xenlulo sẽ bị phá hủy dần dần Do đó, khi ủi quần áo làm từ loại vải sợi này, nhiệt độ không được vượt quá 100 độ C.
2 – Ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời:
Dưới tác động của ánh sáng mặt trời, xơ xenlulo bị oxy hóa bởi oxy trong không khí, dẫn đến sự giảm độ bền của nó Cụ thể, khi xơ xenlulo tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời ở nhiệt độ khoảng 90 – 100 độ C, độ bền của xơ giảm tới 50% Do đó, chúng ta không nên phơi quần áo quá lâu dưới ánh sáng mặt trời để bảo vệ chất lượng vải.
3 - Ảnh hưởng của vi sinh vật:
Trong điều kiện độ ẩm không khí từ 75-80% và xơ chứa hơi ấm trên 9%, vi sinh vật có khả năng phá hủy xenlulo Tùy thuộc vào loại vi sinh vật, xơ sẽ xuất hiện những vết màu sắc khác nhau Mặc dù sự phát triển của vi sinh vật không dễ nhận thấy bên ngoài, nhưng những khu vực bị tấn công sẽ dễ dàng hòa tan trong môi trường kiềm Khi nhuộm bằng thuốc nhuộm trực tiếp màu xanh lơ, các vết bị vi sinh vật phá hoại sẽ hiện rõ.
4 - Ảnh hưởng của chất oxy hóa và chất khử:
Đối với các chất oxy hóa như hygrosulfit, tính chất của xơ vải không bị thay đổi Do đó, để tẩy quần áo trắng hiệu quả, nên lựa chọn các hóa chất này.
Các chất oxy hóa như bột tẩy trắng, muối natri và muối kali có khả năng làm thay đổi tính chất của xơ xenlulo, dẫn đến việc giảm độ bền của sợi.
Để xác định sự hiện diện của xenlulo trong xơ, chúng ta sử dụng dung dịch clorua kẽm iốt Khi xơ chứa xenlulo được nhuộm với dung dịch này, nó sẽ chuyển sang màu xanh nước biển hoặc màu tím, trong khi xơ không chứa xenlulo sẽ có màu vàng.
Xơ xenlulo có khả năng bền vững trước tác động của kiềm, nhưng khi tiếp xúc với kiềm, xơ xenlulo có thể bị oxy hóa thành oxit xenlulo Khi tiến hành phản ứng đốt nóng NaOH với xenlulo, ta thu được xenlulo kiềm, một hợp chất không bền vững và dễ bị nước phân tách thành hydrat xenlulo Hydrat xenlulo này có thể được sử dụng để kéo sợi vixco và polyno, đồng thời dễ dàng nhuộm màu Khi đốt hydrat xenlulo trong dung dịch glyxerin ở nhiệt độ từ 150°C đến 300°C, nó sẽ trở lại dạng xenlulo tự nhiên, mở ra cơ hội ứng dụng trong nhuộm màu xơ xenlulo.
Trong dung dịch xút đậm đặc ở nhiệt độ bình thường, xơ xenlulo nở ra và trở nên mềm dẻo, đồng thời co lại về chiều dài Tính chất này được ứng dụng trong phương pháp kiềm co để ổn định kích thước của sản phẩm xenlulo.
Vải sợi gốc xenlulo có khả năng hút ẩm tốt và ít phát sinh tĩnh điện, do đó rất phù hợp cho các sản phẩm như hàng mặc lót, quần áo trẻ em và người già Tuy nhiên, loại vải này cũng có nhược điểm như khả năng chống nhăn kém, dễ mục và không bền.
Protit là polyme chính tạo nên lông cừu, tơ tằm và một số xơ nhân tạo
Polyme hình thành từ nhiều phân tử axít amin, có công thức tổng quát H2N – CH – COOH
Mỗi phân tử axít amin kết hợp với nhau bằng liên kết cacboamit – COOH và mất một phân tử nước, tạo thành các polyme dài Tính kiềm của amin và tính axít của cacboxit giúp xơ protit dễ dàng hấp thụ cả hai loại thuốc nhuộm axít và bazơ.
Một số tính chất chung:
+ Khối lượng riêng: Tơ tằm 1,25 g/cm 3
Lông cừu 1,3 g/cm 3 + Hút ẩm khá cao: Tơ tằm 11%
1 - Ảnh hưởng của nhiệt độ:
Khi sấy len ở nhiệt độ cao từ 100 – 105 0 C, len trở nên khô cứng và kém bền Nếu làm ẩm len trở lại thì len sẽ hút ẩm nhiều và mềm
Nếu sấy quá lâu thì thành phần của xơ bị phân hủy, chuyển sang màu vàng, thoát khí
2 - Ảnh hưởng của hơi nước:
Xơ len có tính ngấm nước cao Nếu nấu len trong nước cất khoảng 2 giờ thì độ bền của len giảm
3 - Ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời:
Dưới tác động của ánh sáng mặt trời, xơ len bị oxy hóa do oxy trong không khí, dẫn đến việc phá hủy các liên kết trong xơ Hậu quả là len trở nên nở hơn và dễ hòa tan hơn.
Dưới tác dụng của H2SO4nồng độ 10% không đốt nóng thì len không giảm độ bền
Dưới tác động của axít đậm đặc, len sẽ bị phá hủy, với mức độ hủy hoại phụ thuộc vào thời gian và nhiệt độ Trong điều kiện tương tự, axít vô cơ có khả năng tác động mạnh hơn so với axít hữu cơ lên sợi len.
Dưới tác dụng của kiềm thì len bị phá hủy Nếu đun len trong NaOH nồng độ 3% thì len hoàn toàn bị hòa tan
6 - Ảnh hưởng của dung dịch muối:
Khi len gặp các dung dịch muối clorua canxi, cloruabary nồng độ 5% có xúc tác axít thì xơ len bị phá hủy trở nên khô cứng, giảm độ bền
Là vật chất cơ bản trong tơ, chiếm 80% thành phần cấu tạo của tơ
1 - Ảnh hưởng của nước và các dung môi:
Xơ fibroin không hòa tan trong nước, ête, còn khi xơ fibroin hấp thụ một lượng nước đáng kể sẽ trương nở lên từ 30 – 40%
Khi nhúng tơ vào nước ở nhiệt độ 18 0 C, tơ sẽ nở theo chiều ngang từ 16 – 18 %, trọng lượng tăng 30 – 35%, chiều dài tăng 1 – 2 %
Tơ dễ hòa tan trong dung dịch amoniăc đồng và clorua kẽm
Trong môi trường kiềm tơ dễ bị phá hủy, mức độ phụ thuộc vào hoạt tính của dung dịch kiềm và nhiệt độ
Vì thế khi giặt các sản phẩm được sản xuất từ tơ ta phải sử dụng xà phòng trung tính
Tơ có khả năng bền vững hơn khi tiếp xúc với axít so với kiềm Khi axít có nồng độ thấp, sự phá hủy của sợi tơ không rõ rệt Tuy nhiên, khi tiếp xúc với H2SO4 đậm đặc ở nhiệt độ cao, sợi tơ sẽ bị phá hủy nhanh chóng.
IV – Xơ hóa học nhóm dị mạch:
Là dạng xơ trong phân tử polyme ngoài cacbon còn có các nguyên tố khác như oxy, nitơ, …
Nhóm này gồm có các xơ sau đây:
Có tên thương mại là nylon, ký hiệu là PA, hai dạng thường dùng trong may mặc là:
+ Polyamit 6: chiếm 30% sản lượng xơ polyamit của thế giới, có công thức hóa học là [-HN(CH2)5CO-]n
+ Polyamit 6,6: chiếm khoảng 60% sản lượng xơ polyamit của thế giới, có công thức hóa học là: [-OC(CH2)4CO – NH(CH2)6HN-]n
Tính chất chung của PA 6 và PA 6,6 là:
- Khối lượng riêng khoảng 1,14g/cm 3
- Chịu nhiệt kém, mềm ở 170 – 180 0 C Dễ co và mềm nếu nhiệt độ bàn ủi quá 130 –
- Bền kéo, bền ma sát, bền vi khuẩn rất cao
- Đàn hồi tương đối tốt
- Nhược điểm lớn là chóng bị lão hóa, trở nên ố vàng và giòn theo thời gian
- Sản phẩm may mặc thích hợp là hàng dệt kim, bít tất, mùng màn, dây buộc, …
Sử dụng phổ biến trong ngành may là loại được điều chế từ dimetylterftalat và etylenglycol, có công thức hóa học là:
- Chịu nhiệt trong phạm vi rộng, có thể từ - 70 0 C đến 175 0 C, chảy ở 235 0 C
- Bền với ánh sáng, chỉ kém polyacrylic
- Bền hóa học hơn PA
- Đàn hồi cao và định hình rất tốt, gấp 3 lần PA
- Vải dệt từ polyeste may quần áo mặc ngoài giữ nếp rất đẹp, tuy nhiên do hút ẩm kém nên không hợp vệ sinh
- Vải dệt từ polyeste pha bông (sợi PECO) với tỉ lệ 2:1, thường sử dụng cho vải dệt thoi (vải KT); tỉ lệ 1:1 cho vải dệt kim
Các xơ trong công thức hóa học của polyme có cấu trúc tương tự như các mắc xích polyamit, nhưng chúng được liên kết với nhau bằng liên kết uretan – COONH – thay vì liên kết cacboamit – CONH –.
PU được điều chế từ hexa metylen diizocyanat (OCN(CH2)6NCO) và tetra metylen glycol (HO(CH2)4OH) có công thức hóa học là:
[-OOC(CH2)4COO-NH(CH2)6HN-]n
Xơ polyuretan có các tính chất sau:
- Độ bền, độ giãn thấp
- Sờ có cảm giác cứng, thô
- Không nhuộm được bằng phương pháp thông thường Năm 1960 Mỹ đã sản xuất được xơ PU đàn hồi cao với tên là Spandex có các đặc điểm sau:
+ Co giãn 500 – 700% Rất ít bị biến dạng dẻo
+ Đàn hồi gấp 1000 lần xơ thông thường, tương tự cao su
+ Kém bền với dung dịch tẩy chứa Clo
+ Sử dụng thuốc nhuộm crom trong môi truờng trung tính hoặc kiềm yếu
V – Xơ hóa học nhóm mạch cacbon:
Là xơ được cấu tạo từ mạch phân tử polyme chỉ chứa nguyên tố cacbon, với các mắc xích được lấy từ những đơn chất mạch cacbon no Những đơn chất này bao gồm nhiều cặp nhóm metylen –CH2-, trong đó nguyên tố H có khả năng dễ dàng thay thế.
Là polyme được điều chế từ hydrocacbua dãy olefin, gồm: a – Xơ polyetylen (PE)
- Hầu như không hút ẩm, độ ẩm trong xơ từ 0 – 0,01%
- Cách điện, cách nhiệt tốt
- Chịu nhiệt kém, co ở 50 – 60 0 C, mềm ở 90 0 C và chảy ở 107 0 C
- Bền cơ học vừa phải
- Đặc biệt rất bền hóa học ở nhiệt độ dưới 60 0 C không hề bị hủy hoại với hóa chất đậm đặc
- Xơ PE được sử dụng chủ yếu để sản xuất các loại dây buộc, các loại vải bọc bàn ghế b – Xơ polypropylen (PP):
Có công thức hóa học là: [-CH2-CH-]n
- Chịu nhiệt hơn PE nhưng co ở 100 0 C, mềm ở 140 0 C và chảy ở 160 – 175 0 C
- Cấu trúc polyme kết tinh cao nên rất bền cơ học (kéo, uốn, xoắn)
- Nhuộm bằng thuốc nhuộm phân tán hay thuốc nhuộm khối
- Bền hóa học cao hơn PE nhưng không bền với các chất oxy hóa
- Sử dụng xơ PP để dệt bao bì Có thể pha với bông, len, vixco để dệt vải may mặc
- Không cháy nhưng chịu nhiệt kém, co ở 70 – 75 0 C vè đến 100 0 C rút ngắn còn 50% nên có thể sử dụng để sản xuất sợi xốp
- Bền ma sát khá cao
- Rất bền với hóa chất
- Không nở trong nước, không thấm nước, ăn màu rất kém
- Dễ tích điện ma sát nên ngành y tế sử dụng để may mặc lót trị bệnh thấp khớp
Kiến thức chung về vật liệu may
Phân loại nguyên phụ liệu – sản phẩm may mặc
I – Phân loại nguyên phụ liệu may:
Là bao gồm tất cả những vật liệu cấu tạo nên sản phẩm may
Ngành may chỉ có duy nhất một nguyên liệu đó là vải Vải là vật liệu chủ yếu cấu tạo nên sản phẩm may
Phụ liệu trong sản xuất bao gồm hai loại chính: phụ liệu liên kết và phụ liệu dựng Phụ liệu liên kết, như chỉ, được sử dụng để nối và giữ cố định các chi tiết của sản phẩm, đảm bảo tính liên kết và độ bền Trong khi đó, phụ liệu dựng có vai trò quan trọng trong việc tạo hình và cấu trúc cho sản phẩm.
Keo và vải dày là những vật liệu quan trọng được sử dụng để lót bên trong các chi tiết sản phẩm, giúp giữ nếp, tạo dáng và mang lại độ phồng cần thiết cho sản phẩm.
Hiện nay, phương pháp kết dính đang được sử dụng phổ biến để nối ghép các chi tiết của quần áo Keo kết dính cần phải đáp ứng các yêu cầu về công dụng và điều kiện sử dụng trong ngành may mặc.
- Dính và giữ chặt các bề mặt liên kết
- Lớp keo đủ bền và dẻo
- Thành phần của keo không có chất tác hại đối với cơ thể người
- Thời gian chịu đựng lâu dài (bền) dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời, hơi ẩm, giặt giũ, hóa chất, …
- Phương pháp kết dính đơn giản và an toàn c – Phụ liệu giữ nhiệt:
Mouse, vải dày, bông … dùng lót bên trong nguyên liệu mục đích giữ nhiệt cho cơ thể d – Phụ liệu cài:
Dây kéo, móc, nút, cài mềm và khóa nịt là những phụ kiện quan trọng giúp liên kết các chi tiết của sản phẩm, đồng thời cho phép tháo rời khi cần thiết Những phụ liệu này không chỉ tăng tính tiện dụng mà còn góp phần vào yếu tố trang trí của sản phẩm.
Ren, ruban, vải viền, … nhằm trang trí trên sản phẩm để tăng vẻ mỹ thuật f – Phụ liệu giới thiệu, hướng dẫn sử dụng:
Các loại nhãn, mark dùng để giới thiệu nơi sản xuất, hướng dẫn cho người tiêu dùng về cách giặt, ủi, … g – Phụ liệu đóng gói:
Bao bì, khoanh cổ, bướm cổ, kẹp nhựa, và kim gút là những vật dụng quan trọng trong quy trình đóng gói sản phẩm Chúng không chỉ tăng cường tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo vệ sinh và thuận tiện trong việc vận chuyển.
II – Phân loại sản phẩm may mặc:
1 – Phân loại theo công dụng:
- Trong lao động sản xuất: Sản phẩm may mặc nói chung là hàng bảo hộ lao động phụ thuộc vào tính chất công việc và ngành nghề
Trong sinh hoạt hàng ngày, trang phục thường ngày, trang phục công sở và học đường được thiết kế với kiểu dáng và chất liệu vải phù hợp với điều kiện sống của từng vùng miền cũng như thu nhập của mỗi cá nhân.
- Trong các dịp lễ hội: Sản phẩm may mặc được may bằng chất liệu tốt, kiểu dáng cầu kỳ, sang trọng
2 – Phân loại theo thời tiết và khí hậu:
Thời tiết và khí hậu ở mỗi vùng có sự khác biệt, nhưng nhìn chung, chúng ta có thể phân chia thành hai mùa chính: mùa hè và mùa đông Do đó, việc lựa chọn quần áo phù hợp với từng mùa là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe và mang lại sự thoải mái cho cơ thể.
3 - Phân loại theo lứa tuổi, giới tính:
- Sản phẩm may mặc cho trẻ em: chất liệu phải có tính hút ẩm cao, màu sắc tươi sáng
- Sản phẩm may mặc nam nữ: kiểu dáng đẹp, hợp mốt
- Sản phẩm may mặc cho người già: chất liệu mềm mại, hút ẩm cao, màu sắc trang nhã.
Vải – Tính chất chủ yếu của vải
Vải là sản phẩm thu được trên máy dệt hoặc có thể do các phương pháp liên kết khác tạo thành
I – Kích thước và khối lượng:
1 – Chiều dài: Được đo dọc theo biên vải, chiều dài vải không giới hạn, đơn vị tính bằng mét
Trong các xí nghiệp may, chiều dài tấm vải khi đưa lên bàn cắt cần phải đồng nhất và là bội số của chiều dài giác sơ đồ Tại các nhà máy dệt, vải có thể xuất xưởng dưới dạng cuộn hoặc xấp, hoặc được trải ra bởi máy vừa đo chiều dài vừa xếp vải theo từng mét Để kiểm tra chiều dài tấm vải, người ta sử dụng thước gỗ hoặc thước dây để đo ngang đường tim chính giữa tấm vải.
Chiều rộng của vải được xác định bởi hai biên vải và khung máy dệt, thường được gọi là khổ vải Để đo chiều rộng, người ta thực hiện phép đo theo hướng thẳng góc với hai biên vải.
Cỡ sợi và độ dày của vải ảnh hưởng đến số lớp xếp khi cắt hàng loạt; vải dày thường có ít lớp hơn Hiện tại, độ dày vải chưa được ngành dệt và may coi là tiêu chí chất lượng Để xác định độ dày, người ta sử dụng dụng cụ đo tại nhiều vị trí trên tấm vải với lực ép quy định, cho kết quả đo chính xác đến % mm, từ đó tính được độ dày trung bình.
Phụ thuộc vào bề dày vải, căn cứ vào khối lượng tính bằng gram của 1m 2 vải người ta chia vải làm 3 loại: vải nhẹ, vải trung bình, vải nặng
Loại vải Vải nhẹ Vải trung bình Vải nặng
Vải bông và lụa nhân tạo
Dưới 100 Dưới 150 Dưới 300 Dưới 400 Dưới 50
Trên 200 Trên 300 Trên 500 Trên 600 Trên 100
II – Các tính chất của vải:
1 – Độ bền và độ giãn kéo:
Trong quá trình may, hoàn tất, định hình cũng như khi trở thành quần áo vải thường xuyên chịu tác dụng của lực kéo là chính
Sợi vải chất lượng cao có tỷ lệ thành phần biến dạng phục hồi lớn, tuy nhiên, cần giảm thiểu thành phần biến dạng phục hồi chậm sau khi xuất xưởng để đáp ứng yêu cầu của ngành may và người tiêu dùng Nếu vải bị co lại nhiều sau khi giặt, dẫn đến quần áo chật và ngắn, nguyên nhân chính là do tỷ lệ biến dạng phục hồi chậm trong vải quá cao.
Biến dạng phục hồi nhanh chiếm tỷ lệ lớn trong tổng biến dạng sẽ giúp vải có tuổi thọ cao và duy trì nếp định hình tốt cho quần áo.
Trong quá trình gia công, cần đảm bảo rằng lực kéo vải không vượt quá mức cho phép, tránh gây rách hoặc làm mệt mỏi vải, điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng sản phẩm sau này.
Trong quá trình sử dụng, vải chịu tác động của nhiều lực như lực nén, lực uốn, lực xoắn và lực ma sát Mặc dù các lực này thường rất nhỏ và không đủ mạnh để làm hỏng vải ngay lập tức, nhưng sự tác động lặp đi lặp lại có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi của vải Kết quả là, sau một thời gian dài sử dụng, vải sẽ không còn khả năng sử dụng được nữa.
Khả năng của vải tạo nên vết gãy khi bị nén hoặc gấp xếp là do biến dạng dẻo và nhão khiến sợi vải bị uốn cong Để khắc phục hiện tượng này, người ta thường tẩm chất chống nhàu trong giai đoạn hoàn tất vải.
Độ thông thoáng của vải là yếu tố quan trọng giúp không khí và hơi nước dễ dàng xuyên qua, mang lại lợi ích cho sức khỏe người sử dụng Quần áo không chỉ bảo vệ cơ thể mà còn cho phép giao lưu với không khí bên ngoài, hỗ trợ quá trình thoát mồ hôi và tỏa nhiệt Do đó, tỷ lệ diện tích lỗ trống giữa các sợi vải càng lớn thì khả năng thông thoáng càng tốt, giúp người mặc cảm thấy thoải mái trong hoạt động hằng ngày.
Khi vải nằm giữa hai môi trường với độ ẩm khác nhau, vải có độ thấm ẩm tốt sẽ nhanh chóng hút hơi ẩm từ bên ẩm và thải ra bên khô Độ thấm ẩm của vải phụ thuộc vào khả năng thông thoáng và khả năng hút ẩm của vật liệu Do đó, khi sử dụng vật liệu hút ẩm kém để dệt vải, cần đảm bảo vải có độ thông thoáng cao.
Trong quá trình sử dụng, quần áo cọ sát với cơ thể và các vật dụng bên ngoài, tạo ra tĩnh điện ma sát Nếu tĩnh điện này tích lũy, nó có thể gây khó chịu cho người mặc và làm cho quần áo dễ bám bụi do hút các hạt mang điện tích trái dấu Độ nhiễm điện của vải phụ thuộc vào chất liệu dệt và điều kiện môi trường như nhiệt độ và độ ẩm Vải dệt từ sợi tổng hợp thường tích điện nhiều hơn so với vải từ sợi thiên nhiên Để giảm thiểu tình trạng nhiễm điện và tăng cường vệ sinh cho vải, cần sử dụng chất chống tích điện trong quá trình hoàn tất sản phẩm.
Là khả năng chịu đựng của vải trước tác dụng trực tiếp của ngọn lửa Theo mức độ chống lửa có thể chia vật liệu thành 3 nhóm:
+ Nhóm không cháy: amiăng, thủy tinh
+ Nhóm cháy và tắt ngay khi ra khỏi ngọn lửa: len, polyamit, polyeste
Nhóm vật liệu dễ cháy và có khả năng tiếp tục cháy khi ra khỏi ngọn lửa bao gồm bông và vixco Để đánh giá độ chống cháy, cần để ngọn lửa tác động liên tục vào mẫu trong khoảng thời gian từ 10 đến 100 giây.
Trong quá trình hoàn thiện, màu sắc của vải được chọn dựa trên công dụng của nó Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với người tiêu dùng là màu sắc phải bền bỉ trong suốt thời gian sử dụng.
Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ bền màu của vải trong quá trình sử dụng, bao gồm ánh sáng, thời tiết, ma sát, và quá trình giặt ủi Đối với vải may rèm, màn, yêu cầu chính là khả năng bền màu với ánh sáng, trong khi vải chăn mềm và trải giường cần có độ bền cao khi giặt.
Ngoài độ bền màu, độ loan màu của vải màu sang vải trắng cũng rất quan trọng Trong quá trình giặt, các phân tử thuốc nhuộm có thể thoát ra từ vải màu và xâm nhập vào vải trắng, gây ra hiện tượng dây màu Điều này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi giặt chung quần áo màu với quần áo trắng Để kiểm tra độ dây màu, người ta thường thực hiện phép thử bằng cách ghép mẫu vải màu với mẫu vải trắng chuẩn, sau đó giặt và đánh giá độ trắng của mẫu vải trắng.
Chỉ - Nguyên tắc chọn chỉ
Chỉ là dạng sợi se, là phụ liệu dùng để ráp nối các chi tiết của sản phẩm
Chỉ được làm bằng nguyên liệu như: bông, lanh, sợi tổng hợp, tơ Dùng nhiều nhất trong công nghiệp may là chỉ bông
Chỉ tơ dùng chủ yếu để may các sản phẩm bằng tơ lụa, len dạ, ngoài ra còn dùng để thêu, trang trí
Chỉ lanh dùng để may giày hay tấm bạt
Yêu cầu về chất lượng của chỉ là độ bền phải cao, ngoài ra chỉ còn phải đều, nhẵn, bền màu, bền nhiệt độ và bền hóa chất
* Các công đoạn sản xuất chỉ:
+ Chập: là ghép nhiều sợi đơn lại nhằm loại bỏ khuyết tật của sợi, tăng độ bền, độ đều của chỉ
+ Se: là xoắn sợi đã chập nhằm nâng cao hơn nữa độ bền, độ đều và bề ngang và độ co giãn tốt
+ Hoàn tất: bao gồm nấu, tẩy trắng, nhuộm màu, hồ làm bóng
Nấu chỉ được thực hiện trong dung dịch kiềm với áp suất cao hơn áp suất bình thường để loại bỏ các chất bẩn của xơ
Tẩy trắng khi cần sản xuất chỉ trắng hay màu chỉ sáng, được xử lý bằng natri hypoclorit, sau đó là axit H2SO4
Nhuộm nếu cần sản xuất chỉ màu Dùng thuốc nhuộm trực tiếp có chất cầm màu
Chỉ bông được sản xuất từ sợi chải kỹ cao cấp, trải qua các công đoạn chập, se và hoàn tất Độ mãnh của chỉ được thể hiện qua các số hiệu qui ước như 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 và 120.
Chỉ bông có thể được chập từ 2, 3, 6, 9 và 12 sợi Trong xí nghiệp may sử dụng chủ yếu là chỉ chập 3 và 6
Chỉ tơ tằm được chế biến qua hai lần se theo hướng ngược nhau Đầu tiên, một số sợi tơ được kết hợp lại, sau đó ba sợi này được se lần nữa theo chiều ngược lại Cuối cùng, quá trình hoàn thiện bao gồm nấu và nhuộm màu.
Chỉ tơ tằm được phân loại theo các số hiệu 13, 18, 33, 65, 75 Trong đó, chỉ số 33, 65, 75 là loại thông dụng, thường được sử dụng để may quần áo từ lụa mỏng Các chỉ số 13 và 18 chủ yếu được dùng cho việc vắt sổ và may trang trí.
Chiều dài ống chỉ khoảng 50 – 100m Chỉ tơ tằm không được phép có khuyết tật
Chỉ tơ vixco được làm bằng tơ vixco dùng để vắt sổ Chỉ được se 2 lần và quấn thành ống lớn
Chỉ tổng hợp được làm bằng sợi tổng hợp, phổ biến có chỉ tơ polyamit, chỉ tơ polyeste
Chỉ tổng hợp vượt trội hơn chỉ thiên nhiên về nhiều mặt, bao gồm độ bền kéo, bền ma sát, bền ánh sáng và bền thời tiết Ngoài ra, nó còn có khả năng chống lại oxy hóa, hóa chất, vi khuẩn và nấm mốc, đồng thời co rút ít hơn.
Quá trình sản xuất chỉ bao gồm các bước chập, se, nấu, tẩy trắng và tẩm chất chống tích điện để cải thiện tính chịu nhiệt Chỉ polyamit cao cấp có độ bền kéo gấp 1,5 đến 2 lần so với chỉ tơ tằm và chỉ bông, đồng thời có khả năng bền ma sát rất cao Tuy nhiên, nhược điểm của chỉ polyamit là tính dẻo nhiệt, dẫn đến tăng độ nhăn vải tại các đường may do khả năng chịu nhiệt kém Khi ủi các chi tiết bán thành phẩm, cần chú ý rằng nhiệt độ bề mặt ép ủi không được vượt quá 160°C và thời gian ủi không quá 30 giây.
Chỉ polyeste chịu nhiệt cao hơn chỉ polyamit và không nhăn khi may
Nhược điểm chung của chỉ tổng hợp là chịu nhiệt không cao Với tốc độ may 2000 –
2200 mũi/phút Nếu có thể nên dùng loại kim xử lý đặc biệt để giảm nhiệt ma sát
Chỉ dún được sản xuất từ tơ dún nổi bật với độ đàn hồi, co giãn và bền bỉ Với tính xốp đặc trưng, chỉ dún giúp giảm ma sát với kim, mang lại đường may bền, mềm mại và co giãn tốt, hạn chế tình trạng đứt chỉ Bề ngoài của chỉ dún tương tự như chỉ tổng hợp.
Khi chọn chỉ cho sản phẩm may, cần chú ý đến chất lượng chỉ, được đánh giá qua các tính chất như độ bền, độ co giãn và khả năng chống mài mòn Việc lựa chọn chỉ phù hợp không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn nâng cao độ bền cho sản phẩm.
- Độ co giãn (phụ thuộc vào độ mảnh, số sợi chập và chế độ hoàn tất
Độ săn và độ cân bằng xoắn của chỉ là yếu tố quan trọng trong quá trình may Nếu chỉ có độ săn quá lớn, sản phẩm sẽ trở nên cứng và dễ gây ra tình trạng gút Ngược lại, nếu chỉ không được cân bằng xoắn, có thể dẫn đến tình trạng bỏ mũi may và đứt chỉ trong quá trình may.
Độ đều của sợi chỉ là yếu tố quan trọng trong may mặc; nếu sợi chỉ có sự chênh lệch giữa các đoạn thô và mảnh, khi may hoặc sau khi hình thành đường may, những chỗ yếu sẽ dễ bị đứt, dẫn đến giảm chất lượng đường may.
- Màu chỉ phải trùng với màu vải
- Chọn chỉ có độ mảnh bằng với độ mảnh của sợi to nhất dệt nên vải
Ngoài ra nếu chọn chỉ cùng nguyên liệu với sợi dệt vải thì chất lượng đường may sẽ cao hơn.
Các phương pháp dệt vải chủ yếu
Vải dệt thoi
Vải dệt thoi là loại sản phẩm có dạng tấm khá phổ biến, một số có dạng ống (như bao đay) và dạng chiếc (như khăn, mền, thảm)
Vải dệt thoi được hình thành từ hai hệ sợi đan chéo nhau theo một quy tắc nhất định, được gọi là kiểu dệt Mức độ khít giữa các sợi, hay còn gọi là mật độ sợi, cũng là yếu tố quan trọng trong cấu trúc của loại vải này.
Một sản phẩm dệt thoi được xác định bởi các yếu tố:
- Nguyên liệu (loại sợi dệt)
II – Phân loại vải dệt thoi:
1 – Phân loại dựa vào thành phần xơ:
Tùy theo thành phần của xơ dệt mà hàng dệt thoi được phân chia như sau:
- Loại đồng nhất: được dệt từ sợi có cấu tạo bởi một loại xơ đồng nhất Ví dụ: vải sợi bông 100%
- Loại không đồng nhất: được dệt với sợi dọc và sợi ngang có thành phần xơ khác nhau
Ví dụ: vải dệt từ sợi dọc là sợi bông, sợi ngang là sợi tổng hợp
- Loại chế phẩm hỗn hợp: Loại vải này được dệt bởi sợi có thành phần xơ pha trộn lẫn nhau
Ví dụ: vải sợi pha 65% xơ polyeste, 35% xơ bông
2 – Phân loại theo công dụng của vải:
- Vải dùng trong sinh hoạt: phục vụ cho yêu cầu may mặc và các yêu cầu sinh hoạt khác như: khăn bàn, trải giường, mền, …
- Vải dùng trong kỹ thuật: phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân như vải lọc, vải cách điện, vải chống cháy, …
3 – Phân loại theo phương pháp sản xuất:
- Vải mặt nhẵn: là loại vải thường dùng trong may mặc, trên bề mặt vải trơn nhẵn, dễ nhìn rõ đường dệt
- Vải xù lông: trên mặt vải có các đầu sợi chỉ nổi lên do vòng sợi tạo nên Ta thường gặp ở các dạng khăn lông, vải nhung kẻ, …
Vải xơ con có bề mặt mịn màng với các lớp xơ phủ kín, giúp che lấp các đường dệt và tạo nên một bề mặt phẳng, nhẵn Loại vải này thường xuất hiện dưới dạng nỉ, mang lại cảm giác mềm mại và dễ chịu cho người sử dụng.
- Vải nhiều màu: được dệt từ nhiều màu khác nhau
- Vải nhiều lớp: được dệt từ nhiều sợi cùng một lúc
- Vải mộc: là loại vải lấy trực tiếp từ máy dệt, chưa qua khâu tẩy Loại vải này cứng, thấm nước kém, mặt vải nhiều tạp chất
III – Các đặc trưng của vải dệt thoi:
Là đặc trưng cấu tạo gián tiếp, xác định kích thước ngang của sợi, ảnh hưởng đến sự phân bố sợi trong quá trình dệt
Chi số càng cao thì sợi càng mảnh vải mỏng
Chi số càng nhỏ thì sợi to vải dày
Mật độ sợi được xác định bằng số lượng sợi trên một đơn vị diện tích của vải Khi mật độ sợi tăng, vải sẽ nặng hơn và bền chắc hơn, tuy nhiên độ thông thoáng sẽ giảm Mật độ sợi được phân loại thành hai loại khác nhau.
- Mật độ sợi dọc: là tổng số sợi dọc đếm trên đơn vị diện tích của vải
- Mật độ sợi ngang: là tổng số sợi ngang đếm trên đơn vị diện tích của vải
3 – Mặt trái, mặt phải: a – Vải còn biên:
Hầu hết các loại vải có hướng lỗ kim từ mặt phải sang mặt trái, nhưng một số trường hợp ngoại lệ có hướng ngược lại Để xác định mặt phải của vải, bạn có thể đưa vải ra ánh sáng và kiểm tra gần biên; mặt nào ít gút và tạp chất hơn thì đó chính là mặt phải.
Nhìn trên mặt vải, bên nào mặt vải mịn hơn, ít gút, ít tạp chất hơn thì đó là mặt phải
Tuy nhiên, trong thực tế việc may mặt phải vải hay mặt trái vải ra ngoài còn tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng, sở thích của khách hàng
4 – Đặc trưng hướng canh sợi của vải dệt thoi:
- Canh dọc: là chiều dài nằm song song với mép biên vải
- Canh ngang: có chiều dài nằm song song khổ vải
- Dược canh: canh xéo khác 45 0
* Cách xác định hướng canh sợi vải trong trường hợp vải mất biên:
- Sợi dọc có chất lượng tốt hơn sợi ngang
- Mật độ sợi dọc cao hơn mật độ sợi ngang
- Canh dọc ít bai giãn hơn canh ngang
- Sợi ngang hay bị uốn cong
IV – Các kiểu dệt thoi cơ bản:
Kiểu dệt là cách mà các sợi trong vải được sắp xếp, thể hiện mối quan hệ tương hỗ giữa hai hệ thống sợi dọc và sợi ngang khi chúng đan xen với nhau.
- Điểm nổi: vị trí sợi dọc chặn (gát) lên sợi ngang gọi là điểm nổi dọc, còn ngược lại gọi là điểm nổi ngang
- Rappo: là hình dệt nhỏ nhất được lặp lại nhiều lần theo chu kỳ
Số sợi dọc trong rappo gọi là rappo dọc Rd
Số sợi ngang trong rappo gọi là rappo ngang Rn
+ Bước chuyển dọc: là khoảng cách tính bằng ô từ điểm nổi dọc của sợi dọc thứ nhất đến điểm nổi dọc của sợi dọc thứ hai kề bên
+ Bước chuyển ngang: là khoảng cách tính bằng ô từ điểm nổi ngang của sợi ngang thứ nhất đến điểm nổi ngang của sợi ngang thứ hai kề bên
2 – Các kiểu dệt thoi thường gặp: có 3 kiểu a – Kiểu vân điểm:
Là kiểu dệt đơn giản nhất, kiểu dệt này làm cho vải cứng nhưng liên kết sợi trong vải khá bền chắc
Kiểu vân điểm tạo cho 2 bề mặt phải và trái khá giống nhau, rất khó phân biệt
Kiểu dệt này thường áp dụng dệt vải KT, calicot, visincot, …
Kiểu vân điểm có Rd = Rn = 2, bước chuyển S = 1
Kiểu dệt này tạo ra hai mặt vải phân biệt, với một mặt có các điểm nổi xếp theo hình dấu sắc và mặt còn lại có các điểm nổi theo hình dấu huyền Nhờ vào kỹ thuật dệt này, vải trở nên mềm mại hơn so với kiểu vân điểm, thường thấy ở các loại vải như kaki và jeans.
Dấu của bước chuyển quyết định hướng nghiêng của đường dệt chéo Cụ thể, khi bước chuyển bằng 1, đường dệt chéo sẽ nghiêng về bên phải, trong khi bước chuyển bằng -1 sẽ khiến đường dệt chéo nghiêng về bên trái.
Kiểu dệt vân điểm và vân chéo thường được sử dụng cho vải may quần áo thông thường, quần áo bảo hộ lao động và vải phục vụ sinh hoạt hàng ngày Bên cạnh đó, kiểu vân đoạn cũng là một lựa chọn phổ biến trong ngành dệt may.
Kiểu dệt này tạo cho vải có độ mềm mại cao, thích hợp với hàng tơ lụa may áo dài và trang phục nữ
Người ta còn qui ước ký hiệu dệt vân đoạn có bước chuyển không đổi bằng một phân số Sd
R , với R là số sợi trong rappo, Sd là bước chuyển dọc
Trong một kiểu dệt cơ bản có rappo R, nếu biết trước giá trị Sd có thể tìm ra giá trị Sn theo công thức:
Sn x Sd – mR = 1 Với m là số nguyên dương có giá trị thay đổi sao cho Sn là một số nguyên dương
* Ví dụ: vẽ rappo của kiểu vân đoạn 5/3
- Số 5 tức là kiểu dệt này có 5 sợi dọc và 5 sợi ngang trong rappo
- Số 3 tức là kiểu dệt có bước chuyển dọc Sd = 3
Kiểu dệt vân đoạn bao gồm nhiều nhóm đồng dạng Đối với một rappo đã cho, nếu một kiểu dệt có Sd = a và Sn = b, thì sẽ tồn tại 3 kiểu dệt khác cùng nhóm đồng dạng với kiểu dệt đó.
- Kiểu một có Sd = b và Sn = a
- Kiểu hai có Sd = (R – a) và Sn = (R - b)
- Kiểu ba có Sd = (R – b) và Sn = (R - a)
* Ví dụ: cho một kiểu dệt vân đoạn 7/2 ==> Sn = 4
Các đồng dạng của kiểu dệt này là:
+ Kiểu 1 có: Sd = 4, Sn = 2, rappo được vẽ như sau:
Ta vẽ rappo như sau:
+ Kiểu 3 có: Sd = 3, Sn = 5, ta vẽ rappo như sau:
Vải dệt thoi được cấu tạo từ hai hệ sợi gắn chặt với nhau, tạo nên sự bền chắc nhưng cũng khiến vải trở nên cứng và ít co giãn Khi sợi được kéo căng và uốn cong, tính chất này càng được thể hiện rõ rệt.
Phương pháp xác định độ co của vải
Trong quá trình sản xuất và lưu trữ, vải có thể bị co lại khi tiếp xúc với nước trong quá trình giặt hoặc khi chịu tác động của nhiệt độ Hiện tượng này được gọi là sự co vải, và mức độ co lại của vải so với kích thước ban đầu được xác định là độ co vải.
* Độ co trung bình của một số loại vải:
- Vải mộc: Độ co dọc: 20,5% Độ co ngang: 9,2%
II – Các nguyên nhân làm co vải:
- Vải mất thành phần biến dạng dẻo khi bị kéo căng trong quá trình sản xuất
- Khi một hệ thống sợi bị duỗi thẳng sẽ làm cho hệ sợi kia uốn khúc và tạo nên độ co
- Do sự tăng kích thước ngang của sợi khi trương nở
- Do nhiệt (vải sợi thhiên nhiên)
III – Phương pháp xác định độ co toàn phần:
+ Phần trăm độ co dọc:
Với L1: chiều dài ban đầu tấm vải
L2: chiều dài tấm vải sau khi co
+ Phần trăm độ co ngang:
Với b1 là chiều rộng ban đầu tấm vải b2 là chiều rộng sau khi co của vải
X1 là % độ co vải sau lần giặt thứ nhất:
X2 là % độ co vải sau lần giặt thứ hai:
Xn là % độ co vải sau lần giặt thứ n:
Xtp là % độ co toàn phần:
IV – Hạn chế độ co vải:
- Đối với may gia đình ta có thể xử lý bằng cách ngâm, giặt ủi trước khi cắt hoặc khi may chừa lai to
- Đối với may công nghiệp ta phải tính % độ co, cộng vào chiều dài hay chiều rộng để trừ hao.
Vải dệt kim
Vải dệt kim là sản phẩm dệt có nhiều dạng như tấm, ống và chiếc, được tạo thành từ sợi uốn thành vòng Các vòng sợi này liên kết với nhau theo chiều dọc hoặc ngang, tạo ra một cấu trúc cho phép vải dễ dàng co giãn Đặc điểm này mang lại cho vải dệt kim khả năng giãn nở lớn khi bị kéo căng theo hai chiều.
II – Tính chất của vải dệt kim:
1 – Tính đàn hồi, co giãn:
Sợi dành cho vải dệt kim cần có độ đều cao và ít xoắn, khác với sợi trong hệ chải kỹ Vải dệt kim có độ đàn hồi tốt, nhưng điều này có thể gây ra một số vấn đề trong quá trình sản xuất, như bị lệch khi cắt và nhăn vải khi may.
Vải dệt kim có nhược điểm lớn là tính tuột vòng, khiến cho một lỗ thủng nhỏ trên bề mặt vải có thể làm hỏng toàn bộ sản phẩm Hơn nữa, trong quá trình dệt, nếu xảy ra tình trạng tuột mũi, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hàng đan tiếp theo.
Để khắc phục tình trạng mép dọc quăn ở mặt trái và mép ngang quăn ở mặt phải của vải, sau khi ra khỏi máy dệt, vải sẽ được xử lý qua khâu ép nóng để định hình và ổn định chất liệu.
III – Nguyên tắc cắt may vải dệt kim:
- Trước khi cắt vải phải được xổ ra ở trạng thái tự do để ổn định độ co của vải
- Khi trải vải không được kéo căng vải
- Khi thiết kế mẫu và giác sơ đồ sản phẩm nên ít chi tiết hoặc chi tiết càng lớn càng tốt
- Khi cắt nên dùng kẹp giữ, chặn các lớp vải không bị xô lệch, tránh cắt lẹm vào chi tiết
- Khi may sử dụng đường may có độ giãn như vắt sổ móc xích, kim may nhỏ hơn may hàng dệt thoi
IV – Các kiểu dệt kim cơ bản:
Là kiểu đan ngang cơ bản nhất, các vòng sợi được sắp xếp theo một hướng nhất định
Vải có hai mặt khác nhau: mặt phải với các đoạn trụ vòng mịn bông giúp phản xạ ánh sáng tốt, trong khi mặt trái được cấu tạo từ các cung tròn.
Vải dệt kim đan ngang và kép có khả năng co giãn ngang và đàn hồi tốt, vì vậy thường được sử dụng để sản xuất găng tay, quần áo thể thao và làm nền cho các loại vải hoa.
Vải cào sợi phụ là loại vải được dệt từ sợi ngang trên nền vải kép, trong đó sợi phụ không tham gia tạo vòng mà chập với vòng cũ để lồng ra ngoài vòng mới Sau khi hoàn thành quá trình dệt, vải sẽ được nhuộm và chải để tạo ra bông mịn, xốp Loại vải này thường được sử dụng để may quần áo ấm, mang lại sự ấm áp và thoải mái cho người mặc.
Là kiểu đan có đặc điểm vòng sợi có hai đoạn kéo dài về cùng một bên, mặt phải
Vải không dệt
Vải không dệt là sản phẩm dạng tấm, được tạo ra từ một hoặc nhiều lớp vật liệu như xơ, sợi, vải thưa hoặc vải dệt kim, và được gia cố bằng nhiều phương pháp khác nhau.
Tùy theo phương pháp sản xuất, vải không dệt có thể được phân loại theo sơ đồ sau:
III – Các phương pháp hình thành:
Phương pháp khâu đan bắt đầu khi đệm xơ 1 được băng chuyền 2 đưa đến vùng khâu đan Tại đây, các kim rãnh 3 xuyên lên và xuống qua lớp xơ để móc lấy sợi đan 4 Trong hành trình ngược lại, các kim rãnh 3 kéo căng sợi qua đệm xơ, thực hiện kiểu đan dọc Kết quả là vải 5 được hình thành và cuộn lại thành cuộn 6.
2 – Phương pháp xuyên kim: Đệm xơ 1 nằm trên băng 2 đi vào vùng kim xuyên giữa bàn 3 và bàn làm sạch 4 Kim
Bảng kim 6 được trang bị 5 kim chuyển động lên xuống theo phương thẳng đứng, giúp bao lấy các chùm xơ bằng gờ và ngạnh khi đi qua lớp xơ Quá trình này thay đổi phân bố xơ trong đệm và định hướng chúng, tạo ra sự liên kết giữa các phần tử cấu trúc của vật liệu Cuối cùng, vải hoàn thiện được cuộn lại thành cuộn 7.
Làm bền bằng phương pháp cơ học
Làm bền bằng phương pháp lý hóa
Làm bền bằng phương pháp liên hợp
Khâu đan, xuyên kim, ép nén
Liên kết keo lỏng Liên kết keo rắn
Liên kết keo và xuyên kim Liên kết keo và khâu đan
Thường áp dụng cho xơ len (có hệ số ma sát bề mặt xơ rất lớn) và thường kết hợp với gia công nhiệt ẩm
Phương pháp phun là một yếu tố quan trọng trong việc làm bền sản phẩm không dệt, với chất kết dính đóng vai trò quyết định Đệm xơ được dẫn vào khu vực phun nhờ bộ truyền và trục, trong khi ống phun sẽ phun keo vào đệm xơ Sau đó, đệm xơ được ép qua cặp trục để tạo thành vải.
Chất kết dính sử dụng gồm 2 nhóm:
- Nhóm keo lỏng (dạng dung dịch, nhũ tương)
- Nhóm keo rắn (nhựa nhiệt dẻo, nhựa phản ứng nhiệt, màng mỏng)
Sau khi liên kết, vải hình thành được tiếp xúc xử lý và hoàn tất
IV – Công dụng của vải không dệt:
Vải không dệt là vật liệu phổ biến trong ngành may mặc, thường được sử dụng để sản xuất rèm cửa, thảm, màn và vật liệu đệm Với đặc tính nhẹ, xốp và khả năng chịu được giặt tẩy, vải không dệt cũng rất thích hợp cho việc may quần áo mặc ngoài.
Một số phương pháp nhận biết, bảo quản, lựa chọn vải cho sản phẩm may
Phương pháp nhận biết mặt hàng vải sợi
Do vải được dệt từ các loại sợi có nhiều nguồn gốc khác nhau, nên để nhận biết mặt hàng vải người ta dùng 3 phương pháp sau đây:
1 – Nhóm vải dệt từ xơ – sợi thiên nhiên:
Nhìn chung mặt vải không bóng, sợi có độ bền không cao, hút ẩm tốt
- Vải sợi bông: Không bóng, sợi có độ đều không cao, sờ mềm tay, nhúng vào nước vải không bị cứng
Vải sợi lanh, đay và gai có độ đồng đều cao hơn so với sợi bông Khi tiếp xúc với nước, bề mặt vải trở nên cứng, nhưng khi khô, vải sẽ mềm mại và có độ mịn bóng hơn so với vải sợi bông.
- Vải sợi len: Sờ mát tay, sợi len xốp
- Vải tơ: Mặt vải mịn, bóng, mềm, sờ mát tay
2 - Nhóm vải dệt từ xơ – sợi hóa học:
Mặt vải bóng, láng, độ đều sợi cao, nhìn trên mặt vải ta có cảm giác các sợi xếp song song nhau
3 - Nhóm vải dệt từ sợi pha giữa xơ hóa học và xơ thiên nhiên:
Vải có bề mặt không bóng và độ bền cao, mang lại cảm giác dai khi bị xé Đặc biệt, vải được dệt từ sợi pha với thành phần xơ hóa học cao sẽ có bề mặt bóng hơn.
Phương pháp nhiệt học là một kỹ thuật nhận biết vải thông qua việc đốt cháy Bằng cách quan sát hiện tượng cháy, mùi khói và màu sắc của tro sau khi đốt, chúng ta có thể xác định loại vải một cách hiệu quả.
- Gốc xenlulo: Khi đốt xơ xenlulo có mùi khét của giấy cháy, tro rời màu xám (sợi bông)
- Gốc protit: Khi đốt tỏa mùi khét của tóc cháy, đầu đốt sủi bọt màu nâu, tro xốp vỡ vụn (len, tơ)
Khi đốt xơ hóa học cháy rất nhanh, tỏa mùi khó chịu, tro vón lại, không tan, ra khỏi lửa vải không cháy nữa
Vải sợi polyamit: Khi đốt xơ cháy đầu đốt bị chảy nhựa màu nâu sẩm, tro để nguội cứng, bóp không vỡ
Vải sợi polyeste: Khi đốt xơ cháy đầu đốt bị chảy nhựa màu nâu sẩm, tro cứng, mùi hăng
III – Phương pháp hóa học:
Người ta dùng các dung môi để hòa tan các xơ, sợi
- Vải dệt từ sợi có thành phần là xenlulo:Dùng dung dịch amoni đồng để hòa tan
Vải dệt từ sợi len khi được xử lý bằng dung dịch muối clorua canxi và clorua bari nồng độ 5% có xúc tác axit sẽ xuất hiện những lỗ thủng trên bề mặt Phần vải còn lại trở nên thô và cứng hơn, ảnh hưởng đến chất lượng và cảm giác khi sử dụng.
- Vải dệt từ sợi tơ: Dùng dung dịch H2SO4 đậm đặc có tác dụng của nhiệt độ thì sợi bị phá hủy nhanh chóng
IV – Ưu, khuyết điểm của các phương pháp:
- Đối với phương pháp trực quan thì nhận biết đơn giản nhưng đôi khi không chính xác
Các phương pháp nhiệt học và hóa học có thể xác định chính xác loại vải sợi, nhưng chúng không phải lúc nào cũng tiện lợi và đôi khi thiếu hóa chất cần thiết để thực hiện việc nhận biết.
- Để hạn chế mức độ sai sót người ta thường kết hợp hai phương pháp trực quan và nhiệt học để nhận biết
PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN, LỰA CHỌN VẢI
Trong quá trình vận chuyển và cất giữ, vật liệu và sản phẩm may mặc dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường ẩm, dẫn đến nấm mốc và giảm chất lượng Các yếu tố này có thể gây ra hiện tượng đổi màu, giảm độ bóng, cũng như suy giảm độ bền hóa học và bền ma sát của vải Để bảo quản tốt vật liệu và sản phẩm, cần thực hiện một số biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
Nhà kho cần được xây dựng ở vị trí cao ráo, thoáng khí, và cách xa nguồn nước, hóa chất cũng như thực phẩm Để duy trì độ ẩm trong kho dưới 60%, cần có biện pháp kiểm soát độ ẩm như sử dụng lò sưởi, bóng đèn để tăng nhiệt độ, hoặc áp dụng hóa chất hút ẩm như vôi bột và xỉ than gần các kiện hàng Ngoài ra, việc phun thuốc DDT định kỳ vào không khí trong kho cũng rất quan trọng để bảo vệ hàng hóa.
Các thùng hàng, kiện hàng và tủ đồ cần được đặt ở nơi khô ráo, cách tường ít nhất 3cm Nên sử dụng giấy cách ẩm, chống mục hoặc giấy phủ nến để bảo vệ chúng khỏi tác động của ánh sáng.
Không nên đặt các loại vải hoặc sản phẩm may có màu sắc tương phản gần nhau Để loại trừ mối mọt, cần rải các viên hoặc gói nhỏ băng phiến xung quanh.
Dưới gầm các kệ đựng phải rắc thuốc trừ sâu để tránh vi sinh vật phát sinh Định kỳ đảo vải để vải khô ráo
II – Phương pháp lựa chọn vải cho phù hợp với sản phẩm may:
Việc lựa chọn loại vải chính xác, phù hợp sẽ cho ra những sản phẩm đạt chất lượng cao, giá trị sử dụng tốt
Để sản xuất các sản phẩm may mặc chất lượng cao, việc lựa chọn loại vải phù hợp là rất quan trọng Có nhiều loại vải khác nhau, vì vậy cần tuân thủ các nguyên tắc chọn vải để đảm bảo tính chất và độ bền của sản phẩm.
Thiết lập những đặc điểm của sản phẩm:
- Màu sắc nguyên phụ liệu
- Công dụng của sản phẩm phù hợp với tính chất cơ lý của vải
Để thiết lập yêu cầu của vải cho sản phẩm may, cần lập bảng kê khai các đặc điểm và tính chất cơ bản của vải Bước này rất quan trọng và có thể thực hiện theo trình tự nhất định.
Khi chọn vải, cần lưu ý đến các tiêu chuẩn kỹ thuật và các tính chất cơ bản như khối lượng, mật độ sợi, độ bền, độ co giãn, kiểu dệt và loại xơ sợi.
Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, cần xác định yêu cầu chung về vải phù hợp với kiểu dáng và cấu trúc, bao gồm các yếu tố như độ co, độ dày, tính cuộn quăn mép, khả năng biến dạng đàn hồi, độ nhàu, chỉ số chỉ và cỡ kim.
Vải may mặc cần đáp ứng các yêu cầu vệ sinh quan trọng như khả năng hấp thụ hơi ẩm, bụi và dầu mỡ, cũng như khả năng thấm ẩm và chịu nhiệt Những tiêu chí này đảm bảo sản phẩm không chỉ an toàn cho người sử dụng mà còn mang lại sự thoải mái và bền bỉ trong quá trình sử dụng.
- Yêu cầu về độ bền: nước, nhiệt độ, ma sát, ánh sáng, không khí, vi sinh vật
- Yêu cầu về thẩm mỹ: màu sắc, kiểu dệt, hoa văn trang trí
Sau khi thực hiện chính xác ở hai bước trên ta ghi rõ ký hiệu chủng loại, tiêu chuẩn, tính chất của vải
Lập định mức tiêu hao nguyên liệu và hạch toán tiết kiệm nguyên liệu trong sản xuất là rất quan trọng để tối ưu hóa chi phí Phương pháp thiết kế mẫu và quy trình công nghệ lắp ráp sản phẩm cũng cần được xác định rõ ràng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
BÀI 3: MỐI LIÊN HỆ KIM, CHỈ, VẢI
VÀ MỘT SỐ KÝ HIỆU GIẶT TẢY THÔNG DỤNG
I – Mối liên hệ kim, chỉ vải:
Mối liên hệ kim, chỉ, vải và một số ký hiệu giặt tẩy thông dụng
VÀ MỘT SỐ KÝ HIỆU GIẶT TẢY THÔNG DỤNG
I – Mối liên hệ kim, chỉ vải:
Kim, chỉ và vải có mối quan hệ chặt chẽ, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm chất lượng Một sản phẩm hoàn hảo cần đảm bảo cả yếu tố kỹ thuật lẫn mỹ thuật Do đó, việc lựa chọn kim, chỉ và vải phù hợp là điều cần thiết trong quá trình sản xuất.
Ta có thể thiết lập mối quan hệ của kim, chỉ, vải theo bảng sau:
Quốc tế Anh Sợi nhân tạo Sợi bông Sợi tơ Sợi tổng hợp
II – Một số ký hiệu giặt tẩy thông dụng:
