- Trên mẫu thân trước có một vị trí ben , được gọi tên dựa vào vị trí chân ben đặt trên mẫu.
Ví dụ: Ben eo, ben sườn, ben giữa thân trước, ben eo bên sườn, ben cổ, ben cổ giữa thân trước, ben đầu vai, ben giữa vai, ben nách. …Các chân ben khơng đặt ở vị trí đặc biệt thì gọi là pháp ben.
1.2. Mẫu thân trước có hai ben.
- Mẫu thân trước có hai vị trí ben cùng hướng đến điểm ngực. Trên thân áo đặt 2 vị trí ben được gọi tên kết hợp.
Ví dụ: Ben eo và ben giữa vai, ben eo và ben bên sườn, ben eo và ben nách, ben eo và ben cổ……
- Mẫu 2 ben thường được sử dụng nhiều hơn mẫu 1 ben, vì tạo được sự cân đối vừa vặn hơn.
Đầu vai Giữa vai Cổ Cổ giữa thân trước Giữa nách Sườn Pháp Điểm ngực Ngang ngực giữa thân trước
Pháp Pháp
Eo
B Eo giữa
A thân trước
Hình 2.1. Vị trí đường ben của thân trước
2. Các dạng sáng tạo từ độ rộng ben
- Ngoài việc thay đổi vị trí các đường ben trên mẫu để tạo kiểu, các đường ben còn được sử dụng khéo léo và sáng tạo để làm thay đổi dạng của y phục. Người thiết kế sử dụng độ rộng của chân ben, thay đổi cách may để tạo ra kiểu mới cho thân áo, gồm các kiểu sau:
2.1. Ly sống: là kiểu ben được may một phần, phần còn lại ủi nếp và để bung tự nhiên. 2.2. Xếp ly: là một nếp gấp, không may, được giữ chắc nhờ kết hợp với các đường may nối với các chi tiết khác.
2.3. Xoè: là trên mẫu áo có độ rộng ben nhưng không may mà để xoè nhằm tạo dạng mới
cho thân áo.
2.4. Nhún: là khoảng rộng của ben được may rút nhún và kết nối với chi tiết tương ứng.
3. Chùm ben và các dạng tương ứng
3.1. Chùm ben
- Khoảng rộng của ben được phân chia thành 3 khoảng hoặc 4 khoảng để tạo thành chùm ben hoặc chùm pli sống.
Phần A: Kiến thức chung về thiết kế tạo mẫu 29
- Thơng thường có các dạng sau:
+ Chùm ben eo: gồm 3 ben song song cách đều nhau, nằm ở vị trí eo (hình 2.2).
+ Chùm ben vai: gồm 3 ben song song cách đều nhau, nằm ở vị trí vai (hình 2.3).
+ Chùm ben giữa ngực thân trước: gồm 3 ben song song cách đều nhau, nằm ở vị trí giữ ngực thân trước (hình 2.4).
Hình 2.2. Chùm ben eo
3.2. Các dạng tương ứng
- Chùm ben tạo thành tia: gồm 3 ben tỏa ra, ben dài nhất đặt ở giữa 2 ben ngắn (hình 2.5).
- Chùm ben tiến lên: gồm các ben có chiều dài khác nhau, được sắp xếp từ dài đến ngắn một cách đều đặn (hình 2.6).
Hình 2.5. Chùm ben tạo thành tia Hình 2.6. Chùm ben tiến lên
4. Ben song song
- Ben song song: thân trước có ben đôi, khoảng rộng của chân ben được phân chia thành 2 khoảng đường ben song song cách đều nhau.
- Các dạng thông thường như sau: + Ben song song bên sườn: bên đường sườn đặt 2 ben cong, song song nhau, có hướng tiến về đầu ben sườn và đầu ben eo (hình 2.7).
+ Ben song song ở cổ: chân ben ở tại góc cổ và đường vai, hạ cổ thấp hơn so với cổ căn bản (hình 2.8).
+ Ben song song tạo kiểu chồng khơng tay: các đường ben cong song
song vượt khỏi đầu vai. Đường cổ Hình 2.7. Ben song song
Phần A: Kiến thức chung về thiết kế tạo mẫu 31
dạng tròn, vẽ cong phối hợp với đường cong của ben (hình 2.9).
Hình 2.8. Ben song song tại cổ Hình 2.9. Ben song song tạo kiểu chồng khơng tay
5. Ben không đối xứng
- Ben không đối xứng: là mẫu thân trước có ben đơn, chân ben nằm ở 2 vị trí khác nhau.
- Các dạng thơng thường như sau:
+Ben eo cùng bên: là cả 2 chân ben kết thúc tại eo cùng một bên, tại điểm eo/sườn, đầu ben hướng về 2 điểm ngực (hình 2.10).
+Ben cong khơng đối xứng: là mẫu thân trước có 2 ben cong có chân ben đặt tại 2 vị trí khác nhau, mỗi ben hướng về 1 điểm ngực (hình 2.11).
Hình 2.10. Ben eo khơng đối xứng Hình 2.11. Ben cong khơng đối xứng
6. Ben giao nhau
- Ben giao nhau : là mẫu thân trước có ben đơn, 2 ben đơn giao nhau tại 1 điểm hoặc 1 ben đơn giao với phần nhún.
- Các dạng thông thường như sau:
+ Ben giao nhau đến eo: Trên thân trước có 2 ben giao nhau. Điểm giao nhau đặt tại đường trung tâm (hình 2.12).
+Ben giao với nhún: là trên thân trước có 1 ben đơn từ điểm ngực ngang qua thân trước, kết thúc tại sườn, trên đường may ben có kết hợp 1 phần nhún dưới chân ngực (hình 2.13).
Phần A: Kiến thức chung về thiết kế tạo mẫu 33
II. CÁC KIỂU DECOUP
1. Đường tạo kiểu nữ hoàng cổ điển
- Thân áo được phân chia thành nhiều mảnh, đường rả decoup thẳng từ vai , đường ráp nối các mảnh được cắt loại bỏ phần vải của ben, nhờ đó khi may ráp thành sản phẩm, kiểu áo tạo nét mới mà độ vừa vặn lại rất phù hợp với cơ thể (hình 2.14).
2. Đường tạo kiểu cong
- Thân áo được phân chia thành nhiều mảnh, đường rả decoup cong từ nách , đường ráp nối các mảnh được cắt loại bỏ phần vải của ben, nhờ đó khi may ráp thành sản phẩm, kiểu áo tạo nét mới mà độ vừa vặn lại rất phù hợp với cơ thể (hình 2.15).
Hình 2.14. Đường tạo kiểu nữ hồng cổ điển Hình 2.15. Đường tạo kiểu cong
3. Các dạng biến thể của kiểu decoup
Hình 2.17. Các biến thể của kiểu nữ hồng cổ điển
Phần A: Kiến thức chung về thiết kế tạo mẫu 35
Hình 2.19. Các biến thể của đường tạo kiểu cong
III. CÁC KIỂU PHỒNG 1. Khái niệm
- Là kiểu phồng tạo dáng mới cho thân áo, nó được tạo thành nhờ có thêm lượng vải. Để tạo độ phồng, cạnh của mẫu phải được gia tăng chiều dài hoặc chiều rộng.
2. Phân loại: có 3 cách gia tăng nới rộng.
- Tăng đều 2 bên là hai mặt đối của mẫu được trải bằng nhau, tăng độ phồng ở đỉnh và đáy (hình 2.20).
- Tăng 1 bên là một mặt của mẫu được trải để tăng độ phồng, tạo thành một dạng cung trịn ở đỉnh và đáy (hình 2.21).
Hình 2.21. Kiểu phồng (tăng 1 bên)
- Tăng không đều là một mặt của mẫu được trải ra nhiều hơn mặt kia, tạo thành một dạng cung tròn ở đỉnh và đáy (hình 2.22).
Hình 2.22. Kiểu phồng (tăng không đều)
3. Công thức thêm tạo độ phồng
Để xác định lượng phồng thêm vào, phải nghiên cứu kỹ loại vải. Tùy theo loại vải mỏng hay dày mà lượng phồng thêm vào nhiều hay ít.
Ví dụ: VE = 66cm, độ phồng thêm vào có thể là:
+ Tăng gấp 1,5 lần số đo: 66 cm + 33 cm= 99 cm. + Tăng gấp 2 lần số đo: 66 cm + 66 cm = 132 cm.
Phần A: Kiến thức chung về thiết kế tạo mẫu 37
4. Các dạng thường gặp như sau
- Kiểu phồng dọc đường ben eo: là mẫu có đường ben eo giữa trung tâm tạo hình chữ V, phần nhún ở về 1 bên của chân ben (hình 2.23).
- Kiểu phồng trên ngực: là thân trước phía trên ngực có đường tạo kiểu, may kết hợp với độ phồng nhún, phía dưới eo khơng thấy dạng phồng (hình 2.24).
- Kiểu phồng quanh nẹp cổ: là thân trước phía trên cổ có nẹp viền, may kết hợp với độ phồng nhún, phía dưới eo khơng thấy dạng phồng (hình 2.25).
- Các dạng biến thể (hình 2.26). Hình 2.23. Kiểu phồng dọc đường ben eo Hình 2.24. Kiểu phồng trên ngực Hình 2.25. Kiểu phồng quanh nẹp cổ
Phần A: Kiến thức chung về thiết kế tạo mẫu 39
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II
1. Thế nào là các kiểu đường ben? Có mấy nhóm tạo mẫu trên cơ sở đường ben? 2. Trình bày các dạng sáng tạo từ độ rộng ben?
3. Thế nào là chùm ben? Nêu các dạng chùm ben thường gặp? 4. Đường tạo kiểu nữ hoàng cổ điển, đường tạo kiểu cong là gì? 5. Trình bày khái niệm kiểu phồng? Có mấy cách gia tăng nới rộng? 6. Nêu các dạng kiểu phồng thường gặp?
Chương III: CÁC KIỂU CỔ ÁO, TAY ÁO
Trang bị các kiến thức cơ bản về các kiểu cổ áo, tay áo. Áo, tay áo. Từ việc kết hợp những kiểu thân áo với các kiểu cổ áo, tay áo sẽ tạo ra nhiều kiểu trang phục mới lạ, hợp thời trang.
I. CỔ ÁO KHÔNG BÂU 1. Khái niệm
- Cổ áo không bâu là các kiểu cổ chỉ khoét vào thân áo, vòng cổ sẽ cặp nẹp lật ra hay bẻ vào, viền,…..
*Lưu ý: những kiểu cổ nào khoét rộng hơn cổ căn bản 2cm trở lên, phải giảm vai- cổ xuống 0,5 → 1cm để cổ không bị hở.
2. Một số kiểu cổ khơng bâu (hình 3.1, hình 3.2).
Cổ thuyền Cổ bẹt Cổ trịn Cổ trịn chữ U
Hình 3.1
Cổ vuông Cổ chữ V Cổ cao liền thân Cổ trái châu
Phần A: Những kỹ năng thiết kế mẫu cơ bản 41
II. CỔ ÁO CĨ BÂU 1. Khái niệm
- Cổ áo có bâu gồm 2 phần: 1 phần được khoét vào thân và 1 kiểu bâu rời ráp vào.
- Bâu áo là phần vải bao quanh cổ, làm tách riêng phần khuôn mặt, tạo
thuận lợi cho các kiểu thiết kế. Bâu áo có thể rộng, chật, phẳng, cao và có chân hoặc khơng có chân. Mép bâu có thể tạo kiểu tròn, cong, dạng lá sen, vuông ,
nhọn …
- Mép cổ là phần của bâu được may gắn với vòng cổ. Dạng của mép cổ có thể làm bâu nằm phẳng hoặc đứng và có chân.
- Chân bâu là phần bên dưới của bâu, giúp bâu đứng theo phần gấp; được
thể hiện bằng chiều cao (khoảng cách từ mép cổ đến đường gấp bâu). Bâu và
chân bâu có thể làm một mảnh hoặc hai mảnh riêng biệt.
2. Phân loại
- Bâu áo có 2 loại:
+ Bâu áo khơng thể chuyển đổi là khi có cài nút hay khơng thì bâu áo cũng ở n vị trí.
Ví dụ: áo bâu lá sen…
+ Bâu áo có thể chuyển đổi là khi không cài , bâu áo mở bung ra nằm phẳng ngang ngực.
Ví dụ: áo bâu sơ mi, áo bâu danton…
3. Một số kiểu bâu áo (hình 3.3, hình 3.4, hình 3.5)
Bâu Sơ mi Bâu Danton Bâu lá sen Bâu lãnh tụ
Bâu lọ Bâu kết nơ Bâu kết Bâu lính thủy
Hình 3.4
Bâu cánh én Bâu xây Bâu xam Bâu veston
Hình 3.5
III. TAY ÁO 1. Khái niệm
- Tay áo là phần vải được may quanh vòng nách, tạo kiểu mới cho thân áo. - Đỉnh tay áo là đỉnh ở phần cong từ thân trước đến thân sau của tay áo. - Hạ nách là khoảng cách ở giữa từ ngang nách đến đỉnh tay áo.
- Độ cử động tay là lượng thêm vào cho phép tại ngang nách, ngang khủy
Phần A: Những kỹ năng thiết kế mẫu cơ bản 43
- Độ cầm của tay áo là độ chênh lệch giữa số đo đường cong ở đỉnh tay và
số đo vòng nách (từ 2,5cm đến 5cm).
2. Phân loại: có 2 loại
- Tay rời là phần tay áo được cắt rời và may đính vào vịng nách thân áo. Nó có thể được thiết kế vừa với vòng nách hoặc có dún, có thể phồng ít hoặc phồng nhiều.
- Tay liền là loại tay liền với một phần hay với cả thân áo.
3. Độ dài tay áo
- Tùy theo sở thích , kiểu sản phẩm mà độ dài tay áo thay đổi (tay dài, tay
lỡ, tay ngắn, tay con…..).
4. Một số kiểu tay áo (hình 3.7, hình 3.8, hình 3.9, hình 3.10, hình 3.11, hình 3.12)
Hình 3.7. Tay thường – cửa tay loa Hình 3.8.Tay phồng – cửa tay lá sen
Phần A: Những kỹ năng thiết kế mẫu cơ bản 45
Tay loa rũ Tay loa phồng Tay cánh hồng Tay La Mã
Hình 3.11
Tay liền thân Tay phồng raglan Tay raglan Tay đơi vai xệ
CÂU HỎI ƠN TẬP CHƯƠNG III
1. Thế nào là cổ áo có bâu?
2. Hãy phân biệt cổ áo khơng bâu và cổ áo có bâu? 3. Hãy phân loại cổ áo có bâu?
K h oả ng cá ch từ đ ai n ẹ p c ổ đế n n gan g e o + 1 0c m Đ ư ờ ng s ườ n Đ i ể m gi ữ a m ả nh c he n Đ ỉn h ng ự c G i ữ a th â n tr ư ớ c
PHẦN B: PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU CƠ BẢN TRÊN MANƠCANH
Chương IV: TẠO MẪU THÂN ÁO NỮ CƠ BẢN
Chương này trang bị cho người học phương pháp lấy mẫu thân áo nữ cơ bản trên manơcanh; thân áo có chiều dài đến eo.
I. THÂN TRƯỚC 1. Chuẩn bị vải
- Bước 1: Đo dọc theo mép vải lấy số đo bằng khoảng cách từ đai nẹp cổ đến ngang eo cộng thêm 10cm. Đo ngang vải lấy số đo bằng khoảng cách từ đường sườn thân đến giữa thân trước + 10cm. Cắt mảnh vải theo kích thước 3545.
- Bước 2: (hình 4.1) Vẽ chiều canh sợi song song và cách mép vải 2,5cm phía trung tâm thân trước. Chia đôi mảnh vải theo chiều ngang để vẽ đường ngực.
- Bước 3: (hình 4.2)
Khoảng cách từ đường sườn đến giữa thân trước + 10cm
Trên manơcanh xác định điểm đỉnh ngực và ghim kim cố định. Trên vải ghi dấu vị trí điểm đỉnh ngực tại đường ngang ngực. Đo khoảng cách từ đỉnh ngực đến đường may sườn, cộng thêm 0.3cm để tạo độ thoải mái và xác định vị trí của đường may sườn trên đường ngang ngực. Chia đôi khoảng cách từ đỉnh ngực đến đường may sườn để xác định điểm giữa của mảnh chèn kiểu nữ hoàng. - Bước 4: (hình 4.3)
Vẽ theo canh sợi dọc từ đỉnh ngực xuống mép vải phía dưới. Vẽ theo canh sợi dọc từ điểm giữa của
Hình 4.1
Đường ngang ng ực
2,5
Đ ư ờ ng s ườ n Đ i ể m g i ữ a m ả nh ch en N ế p g ấ p Đ ỉn h ng ự c mảnh chèn kiểu nữ hoàng đến mép vải phía dưới. Bẻ gấp mép vải 2,5cm tại giữa thân trước. Tạo nếp gấp dọc từ đỉnh ngực.
2. Phủ vải lên manơcanh
- Bước 1: (hình 4.4)
Ghim vải trên manơcanh tại đỉnh ngực. Vuốt êm vải xuống từ điểm ngực sao cho nếp gấp vải nằm đúng đường giữa thân manơcanh. Ghim kim tại điểm trung tâm thân trước và điểm cổ giữa thân trước. Ghim kim tại khoảng giữa từ điểm cổ đến đường ngang ngực.
Phủ vải sao cho đường ngang ngực thẳng ngang qua trên manơcanh, vắt phần vải bên trên ngang qua vai của manơcanh. Ghim kim trên đường ngang ngực tại khoảng giữa điểm ngực với đường may sườn để chặn cho vải khỏi bị trĩu xuống.
- Bước 2: (hình 4.5)
Ghim kim đường dọc mảnh chèn nữ hoàng tại đường eo, tạo 1 vết nhấn 0,15cm.
Cắt theo đường dọc (kiểu nữ hoàng) ở mép vải dưới eo 2,5cmGhim vải vào vị trí eo bên sườn manơ canh. - Bước 3: Giữ vải tại giữa thân trước và đường eo, sao cho canh sợi được thẳng. Đừng làm cho vải bị nhăn vặn.
Ghim kim nếp xếp ben tại eo. Đường thẳng từ đỉnh ngực phải nằm đúng giữa nếp xếp ben.
Ghim kim điểm eo giữa thân trước sao cho canh sợi ngang thẳng góc với cạnh giữa ben và giữa thân
cắt 2,5
Hình 4.3
Hình 4.4
Phần B: Phương pháp lấy mẫu cơ bản trên manơcanh 49
trước. Dịch chuyển 1 lượng vải về phía đường ngang ngực và ghim kim phía dưới bầu ngực (tại giữa thân trước ). Chỗ vải ở đây sẽ xuất hiện 1