CHƯƠNG II : PHÂN BIỆT CÁC LOẠI VẢI
3. Vải dệt thoi
3.1. Khái niệm
Vải dệt thoi được tạo thành từ ít nhất từ hai hệ thống sợi dọc và sợi ngang đan với nhau theo phương vng góc.
3.2. Phân loại
Kiểu dệt được chia thành 4 nhóm như sau: - Nhóm kiểu dệt đơn giản (cơ bản)
- Nhóm kiểu dệt hoa nhỏ (biến đổi) - Nhóm kiểu dệt phức tạp
- Nhóm kiểu dệt hoa lớn (jacka)
Hình 2.3. Bảng phân loại kiểu dệt 4. Một số kiểu dệt cơ bản
Đơn giản Hoa nhỏ Phức tạp Hoa lớn
Dẫn xuất Liên hợp Kép Tuyết Dệt quấn Đơn giản Phức tạp KIỂU DỆT - Vân điểm - Vân chéo - Vân đoạn - VĐ B.đổi - VC B.đổi - VĐ B.đổi - Crếp - Nổi sợi - Thủng lỗ - Sợi dọc, ngang - 2 mặt - Vải dệt tròn - 2 lớp - Pi kê - Nổi ngang - Nổi dọc - Vòng - Kép - Tuyết
4.1. Khái niệm
- Kiểu dệt: Kiểu dệt là quy luật đan giữa các sợi dọc và sợi ngang, khi đan nhau chúng tạo thành điểm nổi (nổi dọc và nổi ngang). Để biểu diễn kiểu dệt của vải dệt thoi người ta quy ước dùng các ô vuông trên giấy để thể hiện các sợi dọc và sợi ngang đan với nhau.
- Điểm nổi: Chỗ giao nhau của sợi dọc và sợi ngang là điểm nổi - Nếu sợi dọc đan lên sợi ngang là điểm nổi dọc. Kí hiệu:
- Nếu sợi ngang đan lên sợi dọc là điểm nổi ngang. Kí hiệu: * Phương pháp biểu diễn kiểu dệt:
- Những cột thẳng đứng tượng trưng cho sợi dọc, đánh số thứ tự từ trái sang phải.
Hình 2.4. Biểu diễn kiểu dệt
- Những dòng nằm ngang tượng trưng cho sợi ngang, đánh số thứ tự từ dưới lên trên.
- Rappo: là hình dệt nhỏ nhất được lặp lại, ký hiệu bằng chữ (R). + Rappo dọc (Rd): là số sợi dọc trong một rappo.
+ Rappo ngang (Rn): là số sợi ngang trong một rappo.
- Bước chuyển: là khoảng cách giữa các điểm nổi giống nhau ở các sợi cạnh nhau, ký hiệu bằng chữ (S).
- Bước chuyển dọc (Sd): Xét trên hai sợi dọc liền nhau. - Bước chuyển ngang (Sn): Xét trên hai sợi ngang liền nhau.
4.2. Một số kiểu dệt thoi
4.2.1 Kiểu dệt vân điểm
4.2.1.1. Khái niệm: Là kiểu dệt đơn giản nhất, trong đó sợi dọc và sợi ngang đan với nhau theo kiểu một đè một.
Rd = Rn = 2 Sd = Sn = 1
4.2.1.2. Biểu diễn kiểu dệt vân điểm
Hình 2.5. Kiểu dệt vân điểm
4.2.1.3. Đặc điểm, tính chất, ứng dụng
- Kiểu dệt vân điểm có kết cấu chặt chẽ, các điểm nổi dọc và điểm nổi ngang bằng nhau trải đều trên khắp hai mặt vải.
- Kiểu dệt này làm cho bề mặt vải hai bên giống hệt nhau, khó phân biệt được mặt phải, mặt trái. Bề mặt vải phẳng, bền, thoáng nhưng cứng.
- Kiểu dệt vân điểm được ứng dụng để dệt ra các loại vải trơn như vải phin, pôpơlin, simily, katê, vải bạt…
Hình 2.6. Vải kate dệt theo kiểu dệt vân điểm
4.2.2. Kiểu dệt vân chéo
4.2.2.1. Khái niệm: Là kiểu dệt trên mặt vải có các đường dệt chéo theo góc khoảng 450 so với đường nằm ngang (có thể có các góc xiên khác nhau tùy theo độ mảnh và mật độ phân bố của sợi)
Đặc trưng của kiểu dệt vân chéo: Rd=Rn ≥ 3, Sd=Sn = ±1
Dấu của bước chuyển biểu thị hướng nghiêng của đường chéo khi dệt. Khi bước chuyển bằng (+1) hướng chéo sẽ đi từ trái qua phải theo hướng đi lên gọi là vân chéo phải. Khi bước chuyển bằng (-1) hướng chéo sẽ đi từ phải qua trái theo hướng đi lên gọi là vân chéo trái.
4.2.2.2. Biểu diễn kiểu dệt vân chéo
- Kiểu dệt vân chéo thường được ký hiệu bằng một phân số. Tử số biểu thị điểm nổi dọc, mẫu số biểu thị điểm nổi ngang trong một rappo.
- Tổng tử số và mẫu số là rappo của vân chéo
Hình 2.7a. Kiểu dệt vân chéo (Sd = 1)
Hình 2.7b. Kiểu dệt vân chéo (S= 2)
4.2.2.3. Đặc điểm, tính chất, ứng dụng
- Kiểu dệt vân chéo có sợi dọc và sợi ngang liên kết với nhau kém chặt chẽ hơn so với kiểu dệt vân điểm, mặt phải và mặt trái của vải khác nhau.
- Các điểm nổi tạo thành các đường chéo trên mặt vải cho 2 mặt phải trái riêng biệt. Kiểu dệt này làm cho vải mềm mại hơn.
- Kiểu dệt này thường để dệt vải chéo, lụa chéo, kaki, jean,…
Hình 2.8. Vải kaki dệt theo kiểu dệt Vân chéo
4.2.3. Kiểu dệt vân đoạn
4.2.3.1. Khái niệm: là kiểu dệt có các điểm đan dọc hay các điểm đan ngang ít được trải đều trên khắp bề rộng của vải.
Bước chuyển S lớn hơn 1 và nhỏ hơn 4(1<S< R – 1) Rappo và bước chuyển khơng có ước số chung 4.2.3.2. Biểu diễn kiểu dệt vân đoạn
- Kiểu dệt vân đoạn được ký hiệu bằng một phân số, tử số là ráppo (R), mẫu số là bước chuyển (S).
Vân đoạn 5/3 kiểu láng Vân đoạn 5/2 kiểu satin
Hình 2.9. Kiểu dệt vân đoạn
4.2.2.3. Đặc điểm, tính chất, ứng dụng
- Cũng như kiểu dệt vân chéo, kiểu dệt vân đoạn cũng có hiệu ứng dọc và hiệu ứng ngang.
- Hai mặt vải phân biệt rõ rệt, mặt phải nhẵn và bóng hơn so với mặt trái do các sợi bị uốn và thường phủ thành đoạn dài.
- Vải dày nhưng mềm mại, trơn so với vải dệt vân điểm và vân chéo
- Kiểu dệt này thường áp dụng để dệt vải láng, satin (tơ lụa, phi bóng, quần áo nữ,…)
Hình 2.10. Vải lụa
* Một số lưu ý nhận biết vải dệt thoi - Bề mặt vải khít.
- Độ dãn dọc và dãn ngang ít.
- Dễ bị nhầu, đặc biệt với một số loại vải như cotton, lanh… - Vải không bị quăn mép, khơng bị tuột vịng.
- Đa dạng và phong phú về kiểu dệt, chất liệu.
TÓM TẮT CHƯƠNG II
1. Phân loại vải
1.1. Phân loại theo thành phần xơ, sợi 1.2. Phân loại theo công dụng
1.3. Phân loại theo phương pháp sản xuất 1.4. Phân loại theo khối lượng
2. Một số đặc tính cơ bản của vải
2.1. Chiều dài 2.2. Chiều rộng 2.3. Bề dày 2.4. Khối lượng 2.5. Độ bền 2.6. Độ nhàu 2.7. Độ thẩm thấu 2.8. Độ chịu nhiệt 2.9. Độ co 3. Vải dệt thoi 3.1. Khái niệm 3.2. Phân loại 4. Một số kiểu dệt cơ bản 4.1. Khái niệm 4.2. Một số kiểu dệt thoi CÂU HỎI
Câu hỏi 1. Có bao nhiêu đặc tính của vải, trình bày các đặc tính đó?
Câu hỏi 2. Thế nào là vải dệt thoi? Cách nhận biết vải dệt thoi và ứng dụng
của vải dệt thoi trong ngành may mặc?
Câu hỏi 3. Vẽ kiểu dệt vân điểm, nêu đặc điểm, tính chất, ứng dụng vải vân
điểm?
Câu hỏi 4. Vẽ kiểu dệt vân chéo, nêu đặc điểm, tính chất, ứng dụng vải vân
chéo?
Câu hỏi 5. Vẽ kiểu dệt vân đoạn, nêu đặc điểm, tính chất, ứng dụng vải vân
CHƯƠNG III: VẬT LIỆU MAY VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN VẢI BẢO QUẢN HÀNG MAY MẶC
Mã chương: 5126202404
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Phú
GIỚI THIỆU
Tục ngữ có câu “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” nói về cách con người có thể đem lại những ấn tượng tốt đẹp qua vẻ bề ngồi của mình nhờ biết cách ăn mặc, trang điểm. Vậy làm thế nào để có thể mặc đẹp, khơng bị lạc điệu nhưng vẫn giữ được nét cá tính riêng biệt cho bản thân?. Việc hiểu được vóc dáng, chất liệu, màu sắc là điều cần thiết và quan trọng để bạn có thể lựa chọn trang phục, giúp tơn vóc dáng và làn da cho người mặc. Trong chương này người học sẽ được hướng dẫn cách lựa chọn, bảo quản vải, sử dụng các nguyên phụ liệu cũng như lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng.
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm, phân loại chỉ may, các yêu cầu đối với chỉ may; - Lựa chọn vải cho sản phẩm may, bảo quản vật liệu may phù hợp với yêu cầu công nghệ;
- Rèn luyện ý thức, trách nhiệm trong quá trình lựa chọn và bảo quản vật liệu ngành may.
NỘI DUNG 1. Chỉ may
1.1. Khái niệm
Chỉ may là vật liệu dùng để liên kết các chi tiết sản phẩm may. Chỉ may được tạo ra từ hai loại nguyên liệu dệt cơ bản là xơ thiên nhiên và xơ hóa học, ở dạng nguyên chất hoặc pha trộn giữa các loại xơ với nhau để hình thành nên chỉ may.
- Chỉ là dạng sợi xe có thể chập (Chập là ghép nhiều sợi đơn lại nhằm loại bỏ khuyết tật của sợi, tăng độ bền, độ đều cho chỉ).
- Xe là xoắn sợi đã chập nhằm nâng cao hơn nữa độ bền, độ đều và tăng độ co giãn tốt cho chỉ. Trước khi xe, chỉ được tẩm ướt để bề mặt được nhẵn hơn. Hướng xoắn của chỉ xe chập 2,3 thường ngược hướng xoắn sợi đơn. Nếu xe nhiều lần thì hướng xoắn lần sau nên ngược với hướng xoắn lần trước để chỉ dễ đạt tính cân bằng xoắn.
1.2. Phân loại chỉ
Theo thành phần nguyên liệu, chỉ được phân ra làm các loại: - Chỉ từ xơ, sợi thiên nhiên: Chỉ bơng, chỉ tơ tằm
- Chỉ từ xơ, sợi hóa học: Chỉ lõi, chỉ phức, chỉ textua, chỉ nilon đơn, chỉ pha, …
1.2.1 Chỉ từ xơ, sợi thiên nhiên
1.2.1.1 Chỉ bông
- Chỉ bông chiếm khoảng 80% tổng số chỉ may trong may mặc. Chỉ bông thường được tạo ra từ nguyên liệu ban đầu là xơ bơng mảnh có chất lượng cao và qua quá trình chế biến phức tạp để đạt được các yêu cầu của chỉ (độ bền, độ nhẵn, độ đồng đều,…)
- Chỉ được sản xuất từ sợi chải kỹ cao cấp qua các công đoạn chập, xe, nấu, nhuộm hoặc tẩy trắng, xử lý hồn tất, làm bóng và đóng cuộn.
- Phụ thuộc vào số sợi xe thành chỉ mà chỉ bơng có các loại chỉ chập (hoặc ghép) 2,3,4,6,9 và 12. Các loại chỉ may quần áo thơng dụng thì thường dùng chỉ bơng may ở dạng chập đôi hoặc chập 3 (xe đơi hoặc xe 3), cịn các loại chỉ để may quần áo chun dùng thì có thể dùng chỉ dạng chập 6. Ngồi ra, khi cần may những loại sản phẩm đặc biệt có thể sử dụng chỉ chập 9 hoặc chập 12 khi đó chỉ có độ bền rất cao.
- Chỉ sau khi sản xuất được loại bỏ khuyết tật và quấn thành cuộn, chiều dài ống chỉ thường 200, 400, 600, 1000, 2000, 5000…
- Những số hiệu qui ước thể hiện độ mảnh của chỉ bông: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 và 120.
1.2.1.2. Chỉ tơ tằm
- Chiếm khoảng 1- 2% tổng số chỉ dùng trong may mặc. Nguyên liệu ban đầu sản xuất chỉ là từ sợi tơ được xoắn lại theo một hướng ( xe ít nhất là 3 tơ) có hướng xe ngược với hướng xoắn của tơ nguyên liệu.
- Chiều dài ống chỉ tơ tằm khoảng 50-100m.
- Chỉ tơ tằm có các số hiệu 13, 18, 33, 65, 75. Chỉ thơng dụng có số 33, 65, 75 dùng để may quần áo bằng lụa mỏng. Chỉ số 13, 18 dùng để vắt sổ, may trang trí.
- Chỉ tơ tằm phải đảm bảo được độ bền theo qui định, không được phép khuyết tật, các vết dầu mỡ… .
- Chỉ tơ có đặc điểm trơn, đàn hồi, bền màu và chịu kéo rất tốt.
1.2.2. Chỉ từ xơ sợi hóa học
1.2.2.1.Chỉ từ xơ, sợi nhân tạo 1.2.2.1.1 Chỉ tơ vixco
- Chỉ tơ vixco làm bằng tơ vixco, chỉ được xe hai lần, dùng để vắt sổ. Chỉ được quấn ống lớn.
Chỉ polinôzic được sử dụng rộng rãi hơn chỉ vitxcơ do có nhiều ưu điểm hơn như: trong môi trường khô cũng như môi trường ướt độ bền được nâng cao.
- Chỉ bền vững khi giặt và khả năng chịu nhiệt cao hơn chỉ vitxcô. Chỉ được sử dụng cho các loại máy may có tốc độ khác nhau.
- Chỉ có tính chất mềm, bóng và có thể hay thế các chức năng của chỉ bông khi may các loại quần áo khác nhau.
1.2.2.2. Chỉ từ xơ, sợi tổng hợp
Nguyên liệu sản xuất là từ các loại sợi hóa học kéo từ xơ polyamid, polyester. Quá trình sản xuất chỉ gồm chập, xe, nấu, tẩy trắng hoặc nhuộm màu hồn tất, tẩm chất chống tích điện để nâng cao tính chịu nhiệt.
1.2.2.2.1. Chỉ polyamid
- Chỉ có độ bền ma sát cao, độ bền kéo cao (cao gấp 1,5→2 lần so với chỉ tơ tằm và chỉ bông). Chỉ được sử dụng hạn chế, do nhược điểm của chỉ polyamid là có tính đàn hồi, chịu nhiệt kém nên gây tác dụng khơng có lợi, làm ảnh hưởng đến q trình tạo vịng, làm tăng độ nhăn vải tại các đường may.
- Khi là các chi tiết bán thành phẩm nhiệt độ bề mặt là ép không được quá 1600C và thời gian không quá 30 giây.
1.2.2.2.2. Chỉ polyeste
- Chỉ chịu nhiệt cao hơn chỉ PA và khơng nhăn khi may. Chỉ có kết cấu bề ngồi giống như chỉ bơng nhưng có độ bền cao, chịu được các tác nhân hóa học và chịu nhiệt.
- Chỉ polyeste sử dụng được ở những máy may có tốc độ 3000 mũi/phút. Có thể dùng kim xử lý đặc biệt để giảm nhiệt ma sát ở những máy may có tốc độ cao. Chỉ được sử dụng để may các loại đường may khác nhau, thường dùng làm chỉ may quần áo mặc ngoài và làm chỉ thêu.
1.2.2.2.3. Chỉ lõi
Chỉ được tạo ra từ hai loại nguyên liệu:
- Phần lõi thường là sợi tổng hợp như polyester, polyamid, chiếm khoảng 70 % thể tích chỉ
- Phần nguyên liệu bao quanh bên ngồi thường là băng quấn từ xơ bơng hay polinơzic
- Chỉ lõi có ưu điểm là rất bền (bền chỉ bông khoảng 2 lần), đàn hồi và chịu nhiệt tốt, độ bền va đập lớn.
- Chỉ được sử dụng để may đối với tất cả các loại vải và các loại quần áo khác nhau và được dử dụng nhiều để làm chỉ may quần áo mặc ngoài
1.3. Yêu cầu đối với chỉ may
Chỉ may là loại vật liệu dùng để liên kết và có liên quan tới chuyển động của kim trong quá trình may, vì vậy độ đồng đều theo độ nhỏ của chỉ có ảnh hưởng đáng kể tới lực căng của chỉ trong q trình may và từ đó hình thành nên độ chính xác của đường may.
1.3.2. Độ bền cao
Để tạo ra mũi may và đường may có độ bền cần thiết thì bản thân chỉ phải có độ bền cao và có số lần đứt chỉ ít nhất trong q trình may. Trong khi may chỉ chịu tác dụng của lực tải trọng động dạt đến 40-60% độ bền đứt của chỉ, nên chỉ cần phải có độ bền cao.
1.3.3. Mềm mại
Chỉ mềm mại để làm cho mũi may ép chặt vào mặt vải, từ đó làm tăng thêm độ bền của đường may, ngược lại đường may giảm độ bền.
1.3.4. Độ đàn hồi
Độ đàn hồi của chỉ hay cịn gọi là độ dãn dài có liên quan tới tính chất sử dụng của quần áo. Trong quá trình sử dụng quần áo chịu nhiều lực tác dụng, bị co dãn nhiều lần nên đường may cũng chịu tải trọng tương tự, do vậy chỉ phải có độ đàn hồi cần thiết để làm giảm bớt hiện tượng đứt chỉ trong khi may cũng như trong sử dụng.
1.3.5. Cân bằng xoắn
Cân bằng xoắn đối với chỉ rất quan trọng, nó liên qua tới hướng xoắn và độ săn của chỉ, trong trường hợp chỉ khơng cân bằng xoắn có nghĩa là độ săn quá cao, khi tháo chỉ ra sẽ tạo nên những gút xoắn và dẫn đến hiện tượng đứt chỉ trong khi may. Khi may chỉ đi qua lỗ kim, cạnh của lỗ kim liên tục tác dụng vào chỉ gây ra khả năng mở xoắn làm tăng bề mặt chỉ và dẫn đến hiện tượng đứt chỉ. Vì vậy độ bền của chỉ cũng liên quan tới hướng xoắn và độ săn của chỉ.